My lazy blog

На Камчатку кто-то едет посмотреть на живые вулканы, а кто-то — подлечиться на целебных горячих источниках. Второе, кстати, совсем не шутка и даже не преувеличение. О целебной силе камчатской водицы написано много научных работ, но я на слово никому не верю и всё всегда проверяю сама. Как товарищ с запущенной формой гонартроза и плоскостопием, чреватым дикими мозолями и икроножными болями, на 100% отвечаю за камчатские горячие источники: работают лучше мазей, притирок, бинтов, силиконовых пластырей и прочей цивилизованной химии (которую я, к слову, очень уважаю). Поэтому ниже немного о самых доступных (и самых недоступных тоже) горячих источниках Камчатки, в которые не запрещено погрузить бренное, уставшее после походов тело.

Это продолжение, если что. А начало рассказа — в предыдущем посте .  Итак, мы добрались до мыса Коровий. Впереди 10 дней вне цивилизации в дожде, ветре и 5-7 градусах тепла. Начало длинного пути по периметру полуострова Рыбачий, самой северной континентальной точки европейской России, положено. С Баренцева моря, которое отсюда и до Северного ледовитого океана – одна сплошная акватория, дует плотный ветер, заставляющий кутаться во все ветрозащитные шмотки. Начинается отлив длиной в несколько десятков метров, море становится дальше и тише, тёмный песок отливной полосы покрывается клешнями крабов, ракушками, выброшенными с бортов нечастых здесь судов канатами – есть, из чего развести костёр. Внутри спокойно, тихо и радостно. Предвкушение чего-то прекрасного впереди, несмотря на сгущающиеся тучи и последние лучи полуночного солнца. Карта похода с местами ночёвок

О крайнем Севере мечтала давно, года три уже. Хотелось подальше, к Арктике, где летом не темнеет, а зимой не встаёт солнце, к северным морям, а лучше океану. Полуостров Рыбачий в Мурманской области выбрала после долгих поисков и чтения отчётов о путешествиях, потому что от Москвы относительно несложно добраться, а если не будет заброски, то до Титовки можно доехать автобусом, а дальше 50 км до полуострова прочесать пешком за пару дней по грунтовке. В общем, по критериям транспортной доступности, экономической целесообразности, северности видов и погод и исторической составляющей Рыбачий выходил наиболее удачным из всех северов. И он стоил того, чтобы ждать три года.

Вулканы Мутновский и Горелый обычно посещаются парой, ибо первый всего на 10 км дальше второго и находится в 90-100 км от города. Мутновку пыталась пробить ещё в прошлый раз, но тогда стоял непролазный снег, а именно она вызывала у меня наибольший интерес с 2016 года. Во-первых, это единственный на Камчатке из легкодоступных вулканов, который пускает туристов прямо в кратер, дымящийся серой. Во-вторых, однажды я увидела постер на стене офиса Быстринского парка, где с высоты был сфотографирован бесподобный водопад в каньоне Опасный. Он интересовал меня даже больше, чем серный кратер. За весь камчатский трип 2018 года вписаться в группу на Мутновку так и не получилось, а идти одна не хотела – там медведи совсем распоясались, дерут палатки и гоняют туристов почём зря. Как раз за пару дней до того, как я собрала группу и заказала заброску, знакомый гид со товарищи застрелил под Горелым неугомонного ночного гостя.

Подробнее о каждом из мест можно почитать здесь (где ссылки ещё нет, там она обязательно однажды появится): - поход к мысам Африка и Камчатский , - посёлок Крутоберёгово , - вулкан Горелый , - лавовые поля под вулканом Толбачик , - Голубые озёра и горный массив Вачкажец , - на катере в Тихий океан и горбатый кит , - шторм под вулканом Мутновский, - любимые камчатские горячие источники шаговой (или походной) доступности.

До похода в июле 2019 года я слышала об Абхазии несколько раз с эпитетами «симпатично», «мило», «красивенько». Доверия такие характеристики не внушали. Тем не менее, Абхазия в этом году оказалась прямо-таки топовым направлением. В этой маленькой, но гордой стране (шутка) побывали почти все мои знакомые и добрая часть новообретённых походных товарищей. Модной волной как-то незаметно накрыло и меня, и я вписалась в «матрасный» поход по Рицинскому заповеднику. Перед Севером хотелось прогреться и погулять налегке, готовя ноги к предстоящим испытаниям. В поезде Москва-Адлер я тысячу раз пожалела о своём решении, слушая вопли невоспитанных детей, тая от жары и представляя, что в лёгком походе детей будет чуть больше, чем дофига. Но заставить себя отдыхать, принудить себя расслабиться и приложить усилие, чтобы получить удовольствие, – это в моём стиле. В конце концов, Абхазия понравилась совсем не тем, что я от неё ожидала.

Наверное, для кого-то это серые будни, а для меня - открытие, безумие, восторг: выйти на катерёнке в Тихий океан и неожиданно наткнуться на кита. Буквально - наткнуться, когда блестящий исполин вдруг разрезает бугристую чёрную воду прямо по курсу в десятке метров от тебя, взмывает вверх, окружённый фонтаном белых брызг, и многотонно обрушивается на водную гладь с грохотом падающего Царь-колокола. Твои глаза вылезли из орбит, челюсть упала и руки висят, как плети, а из глотки вылезает само собой заторможенное, хриплое "уаааааааууууу". Нет, меня предупреждали, что я могу увидеть косаток и сивучей, показывали видео, чтобы я не упала от удивления за борт, но вот про китов на фоне Вилючинского вулкана, прямо под "стенами" Петропавловска-Камчатского, сказать забыли. Я не упала, конечно, надо же было снять это для потомков, а то не поверят.

Однажды увидев лунные пейзажи под вулканом Толбачик, влюбляешься крепко и надолго. Не то чтобы это любовь даже, скорее такая степень охреневания от увиденного, что сгонять туда второй раз надо хотя бы с одной целью – проверить, не привиделось ли в прошлый раз. Второе впечатление через некоторое время снова не вызывает доверия. Потому что так не бывает: вокруг ничего земного, даже небо какое-то фиолетовое, под ногами странное ощущение хрупкого и хрусткого вулканического туфа, в воздухе ни с чем не сравнимый запах вулканической пыли и недалёких серных фумарол, фантастические пространства всего нескольких цветов – серого, серого, серого, и вдруг – тускло-жёлтого и ярко-красного. А вдали от базы ещё и тихо, особенно, когда набегает туча (всё-таки база Клешня стоит на 1300 м). На Плоский Толбачик в этот раз не полезла, хватило прошлого восхождения, зато хорошенько полазила по лаве 2012-2013 годов и лавовым пещеркам, щедро покормила местных комаров (комары на лаве – добро п

… Когда мы поняли, что прозевали тропинку на Чуфут-Кале, возвращаться было уже далеко, а вперёд ещё тянулась заваленная осенней листвой дорожка. Сразу и не сообразили, что идём по древнему кладбищу, а как догадались – обалдели. Вокруг сотни и сотни поваленных, поросших мхом, вросших в землю седловидных памятников, испещрённых надписями на древне-еврейском, справа, слева и необозримо далеко впереди. Вся эта картина – на фоне голых корявых деревьев, с которых ветром сдувает последнюю жухлую листву, а между ветвями грубо прорывается яркое холодное солнце. И тишина, нарушаемая только шелестом листьев под ногами – до мурашек. Это караимское кладбище рядом с пещерными городами Бахчисарайского района осталось самым ярким впечатлением от Крыма, куда я, можно сказать, впервые попала в ноябре 2018 года. Нет, вру, не единственным. Вторым стал самый длинный в мире троллейбусный маршрут из Сифмерополя в Ялту.

Нестареющая классика Камчатки – кратеры активных вулканов Горелый и Мутновский. Иногда их посещают разом, в одном туре, но в июле 2018 это было проблематично, потому что лето запоздало и проехать до Мутновки не представлялось возможным. Вахтовки застревали в трёхметровых сугробах. Можно было от Горелого до Мутновки и пешком дойти по снежку, но на мой приезд в Петропавловск-Камчатский ни одного такого тура не попадало, а идти одной не хотелось – там мишки каждую ночь палатки дерут. У меня было всего дня три между походом к мысу Африка и выездом на Толбачик, а до Петропавловска от Усть-Камчатска ещё световой день езды. В общем, вписалась в заброску на Горелый: выезд в 5 утра, возвращение в тот же день в 10 вечера, без питания, с доставкой на вахтовке и проводником, 2000 рублей – бесплатно по камчатским меркам. Мутновку надеялась посетить ближе к концу августа, когда снег подтает. Но об этом в следующем посте, а пока настало утро прекрасного июльского дня – дня, когда я