Прогулка в Тихом океане: мама, я кита видела!

Наверное, для кого-то это серые будни, а для меня - открытие, безумие, восторг: выйти на катерёнке в Тихий океан и неожиданно наткнуться на кита. Буквально - наткнуться, когда блестящий исполин вдруг разрезает бугристую чёрную воду прямо по курсу в десятке метров от тебя, взмывает вверх, окружённый фонтаном белых брызг, и многотонно обрушивается на водную гладь с грохотом падающего Царь-колокола. Твои глаза вылезли из орбит, челюсть упала и руки висят, как плети, а из глотки вылезает само собой заторможенное, хриплое "уаааааааууууу". Нет, меня предупреждали, что я могу увидеть косаток и сивучей, показывали видео, чтобы я не упала от удивления за борт, но вот про китов на фоне Вилючинского вулкана, прямо под "стенами" Петропавловска-Камчатского, сказать забыли. Я не упала, конечно, надо же было снять это для потомков, а то не поверят.

В поездку на катере к острову Старичков я, как повелось в этом году, вписалась неожиданно. Несколько компаний в местных петропавловских What`sApp-группах предлагали услуги выхода в Тихий океан на катере с рыбалкой, обедом свежепойманным камчатским крабом и прочей положенной в таких случаях попсой. Дорого. Дешевле 5000 руб ни одного предложения не было, а я жмот страшный, когда в отпуске. Ходить по берегу и проситься на месте, что обычно обходится сильно дешевле, я так и не научилась. Делать нечего, позвонила в пару мест, мол, возьмите сегодня-завтра на борт сирую-несчастную-одну-одинёшеньку, а мне в ответ то "бронируем катер только под компании", то "ну вы что, выходы в море расписаны на две недели вперёд, звоните через 10 лет", то "5000 это вечерняя прогулка по бухте, а выход в океан - от 7000". Сожительница по "Дому гастарбайтеров" Айса предложила за те же 5000 руб сгонять в бухту Русскую поглазеть на колонии сивучей, это намного дальше Старичкова и красненькая за такую поездку - чудо. Решила, что если сегодня ничего не пробью, то поеду с ней и её туристами.

Выходим из бухты Бабия

Сообщение на What`sApp пришло около полуночи: "Могу вписать вас на катер к московской группе за 2000 руб, только сами выкручивайтесь, откуда вы там взялись. Они компанией сняли. Выход в 8 утра, капитан Александр, найдётесь с ним на месте". Кто написал? Куда вписать? Да какая разница - едем. По прогнозу на завтра обещали сильный ветер и проливные дожди, но если капитан говорит, что поездка состоится, значит прогноз врёт. Собрала флиску, дождевик, шарф, шапку, перчатки, термос с чаем, конфеты, хлебцы. 8 часов на катере - испытание, если ты никогда не выходила в океан.

Добравшись утром тремя маршрутами автобуса до бухты Бабия в отдалённом районе города, довольно быстро нашла небольшой катерок с прыгающим по нему Александром, лет 50 проворным, подтянутым мужиком, моряком по профессии и по сути. Он принял у меня зелёные бумажки, посоветовал занять место внутри катера, потому что погода портится, а народу будет много. Минут 40 болтали, он рассказал, что сам он из Севастополя, но, раз оказавшись на Камчатке по службе, уехать уже не смог. Хм, где-то я это уже слышала...

Скоро пришла группа - солидного возраста две женщины, трое мужчин и помоложе отец-кубинец с 16-летней дочкой. Никто даже не спросил, каким ветром меня надуло, зато сразу плеснули коньячку на дорожку и отчалили. Потом вопросы были, один дядька вообще долго всматривался, а потом спросил, не меня ли он видал в одиночку бредующей по маршруту Тихоокеанского кольца, мол, такая же бирюзовая курточка, розовая шапочка и печаль (!) в глазах. Какая-то плагиаторша завелась! Увы, пришлось признаться, что до таких подвигов я пока не доросла.

Вилючинский берег

Выйдя из бухты, сразу отправились к противоположному берегу бухты, куда, как я поняла, дикарём не очень удобно, потому что Вилючинск закрытая зона, а это берега вилючинские как раз. Здесь моё первое глухое "уааааууу" рассмешило капитана: берег обрывистый, больше 10 метров высотой, весь сложен сыпучими породами, из которых, как скелет динозавра на раскопках, виднеются базальты - и какие! Настоящие базальтовые шестигранники! Можно сказать, кристаллы базальта, который не успевал медленно охладиться, выходя из жерл вулканов на поверхность в далёком прошлом, и потому так и остался в кристаллической форме. Сейчас таких процессов на земле не происходит.

Ископаемые базальтовые столбы, освободившиеся от сыпучих пород

До этой поездки я считала, что единственная бесподобная базальтовая "Мостовая гигантов" находится в Ирландии. Она меня поразила на картинках ещё в далёком детстве. Конечно, в Ирландии она больше и шестигранники правильнее, но здесь было просто потрясающе: где-то многометровые кристаллы лежат по диагонали, составляя ровно-полосатую скалу, где-то солнышком расходятся от общего центра, где-то они сложены, как дрова в поленнице (под Толбачиком есть подобный базальтовый выход, который так и называется - Поленница), где-то одинокой кучкой возвышаются в нескольких десятках метров от берега, образуя кекуры.

Твердопородный монолит, который плевал на время, воду и ветер, - кекур

На следующий день мы с Айсой взахлёб рассказывали друг другу о шестигранниках. Она тоже оказалась фанатом, но видела их куда больше, чем я, и рассказала много интересного.

Катер прошёл несколько заякорившихся судов покрупнее, с которых китайцы ловили рыбу, и вышел из Авачинской бухты в Тихий океан. Просторище! Слева остался мыс Маячный, на котором я гуляла пешком несколько дней назад, и его коренастый маяк, один из старейших на всём Дальнем Востоке. Впереди правее виднелся остров Старичков, несколько кекуров, дальше в тучах угадывался Вилючинский вулкан. Где-то там, за островом, мы должны были встать на якорь и попытаться выудить камбалу с глубины в 30-40 метров. Мужики уже потирали руки.

Один из Трёх Братьев - символов Петропавловска-Камчатского

Но вдруг Александр взял влево и стал разгоняться. Поперёк волн (океан начинал волноваться, предчувствуя наступающее завтра ненастье) на этой посудине нас кидало вверх-вниз так, что народ резко затошнило. Я сидела внутри и чувствовала, что ещё чуть-чуть, и завтрак придётся отправлять за борт на полном ходу. Но тут капитан так же внезапно сбавил ход. Он сиял, как начищенный ботинок. Никто не понимал, что к чему.

Вид "назад" - в Авачинскую бухту

Прямо по курсу на волнах качались ещё два катера, крупных, не чета нашей лодчонке. Люди свисали с носов обоих и тыкали пальцами куда-то в волны. Они уже видели, мы - пока нет.

Серая глыба появилась из воды настолько неожиданно, что в нашем катере никто не понял, что произошло, только ахнули. Не веря глазам, мы выскочили из внутреннего помещения (чёрт бы побрал эти морские названия, не могу их запомнить - трюм? капитанская рубка? хз, в общем) на корму. Я взлетела на крышу, где было два посадочных места, на одном из которых спал кубинец. Организм забыл про качку и неудобство, нужно было понять, что это, что произошло, что я видела. Капитан умелой рукой повёл катер куда-то в сторону, хотелось крикнуть ему: "Ты чё? Упустим же!" Но он продолжал сиять и поворачивать в сторону. Следующее появление горбатого кита произошло в паре десятков метров прямо по курсу, там, где не-моряки и предположить не могли, а Александр знал.

Время остановилось. Рыбалка была забыта. Тошнота и дурнота исчезли (только кубинская дочка спала в трюме, и никакими пинками её не смогли заставить вылезти). Три судна петляли по небольшому пятачку недалеко от входа в Авачинскую бухту, а кит-хулиган выскакивал то под кормой, то перед носом, то уходил в сторону, то вдруг появлялся в треугольнике между тремя катерами. Было ощущение, что он дразнит, играет в прятки, веселится особым китовым весельем. Иногда он прыгал высоко и крутился в воздухе, как цирковой дельфин, иногда немного показывался над поверхностью боком и качал плавником. Все три судна визжали от восторга. Если бы я была валютным туристом, я бы подумала, что животное цирковое, и всё шоу устроено специально для меня. Наш катер ахал, кричал, когда кит появлялся сбоку, щёлкал всей возможной техникой. Как же я пожалела, что у меня широкоугольный объектив!

Сложно сказать, сколько нас развлекал серый хулиган, но это было долго, и градус веселья на борту поднялся сильно выше нормы. Серый уже скрылся, а мы все говорили хором, показывали друг другу LCD-экраны фотоаппаратов, хохотали. Это было прекрасно. Капитан, казалось, кайфанул не хуже нас. Я спустилась к нему и завалила вопросами. Удивительно, но он впервые видел кита. Знал, что они подходят к Авачинской, но никогда раньше не видел. Просто заметил два катера далеко от суши и понял, что там есть, на что взглянуть. Думал, косатки. Хороший дядька. Просто взял и порадовал группу, отклонившись от маршрута и сильно увеличив общее время поездки.

Капитан рассказал, что в 120-километровой зоне обитает около 56 косаток - несколько семей. За ними следят, их охраняют и изучают. Около Петропавловска-Камчатского большая дельта прилива, 2,10-2,20, так что косатки здесь питаются крупной дичью и рыбой, которая активно прёт в сторону рек. Встретившийся нам кит был небольшим (у кого какие понятия величины, однако!), подростком, так посчитал Александр. И вёл себя слишком вызывающе, скорее всего, потому что рядом не было матери, она могла погибнуть где-то в открытом океане, а он пришёл сюда от безысходности. Капитан покачал головой: "Сегодня-завтра косатки его убьют. Одинокого китёнка некому защищать, окружат его и будут тюкать со всех сторон, пока он не ослабеет. Тогда его просто раздерут на части". На такой вот грустной ноте закончилась наша потрясающая встреча.

После того, как кит помахал нам плавником и перестал появляться на поверхности, мы направились к видневшемуся вдали острову Старичков (ударение на А). Этот остров с некоторых пор заповедная зона, где нельзя высаживать пассажиров. На острове гнездуются несколько видов редких птиц и тысячи галдящих чаек. Вот уж базар так базар! Над островом беспрестанно кружат огромные стаи птиц разных мастей и на разных высотах. При приближении кажется, что остров окутан роем комаров, настолько массы птиц издалека кажутся медленными и многотысячными.

Потрясающий кекур рядом со Старичковым

Александр провёл катер между островом и кекуром, сложенным теми же твёрдыми породами (рискну предположить, что теми же базальтами), что и берега бухты, и остров Старичков, и все окружающие его кекуры, коих очень много. Этот был особенно примечательным: тонкий, плоский, в нём "кристаллы" лежат горизонтально, и на каждом накакано чайками, так что создаётся удивительный рисунок. Сами чайки в выступах тоже торчат, наблюдают.

Погода начинала портиться, но подножие Вилючинского ненадолго открылось специально для того, чтобы я сделала фото и побалдела, качаясь на крыше катера. Мы остановились. Капитан достал наживку - кусочки кальмара - и стал готовиться к рыбалке. Качало и мотало нас, как пушинку. Ещё один тост с коньяком, бутерброды с рыбой и твёрдый сыр ненадолго отвлекли от тошноты, но тётки взмолились, чтобы мы скорее ушли с этого места, чёрт с ней, с рыбалкой.

По задумке Александра, наживка с крючком должна упасть на дно, которое здесь находится на глубине метров 30-40, и поскольку катер не бросает якорь, наживка будет медленно тащиться по дну, соблазняя камбалу. Но сильная качка убедила даже мужиков, которые мечтали об этой рыбалке. Минут 10 они безуспешно покидали удило и попросили уйти с большой воды.

Александр отвёл катер в маленькую бухточку неподалёку, которую отделяла от разволновавшегося океана кружевная скала, вымытая и выглаженная океаном. Здесь качка прекратилась. В бухточке уже стояла группа в ожидании водолаза, который опустился за крабом. (Только тут выяснилось, что я поехала вместо водолаза, которая в последний момент куда-то срочно уехала. Она мне и писала. Повезло.)

Мы наблюдали, как водолаз соседнего судна поднял со дна штук 5-6 крупных крабов, насаженных на пику и шевелящих лапками. Почти сразу же рыбачивший на носу турист поймал крупную сине-красную рыбину. С того катера окликнули Александра, мол, подскажи, что за рыба, ты ж рыбак у нас. "Терпуг", - несколько раз кричал наш капитан. Из-за волн было плохо слышно. А нам потом рассказал, что у этой рыбины синеватое мясо, поэтому многие боятся её есть. Информацию не проверяла, предпочла поверить на слово - так было романтично. Наша группа спокойно смотрела на удачливых рыбаков, но никого больше не тянуло попробовать: после сильной качки все развалились на сиденьях и на полу и расслабленно глядели вокруг.

Базальтовые (?) столбы, складывающие остров Старичков

На обратном пути океан совсем расколбасило. Идти до Авачинской бухты было недалеко, мы не теряли её из виду на протяжении всей поездки, но трудно для вестибулярного аппарата. Теперь окончательно укачало всех, кроме капитана.

Скалы и гроты крохотной бухты

Но пройти мимо знаменитых Трёх Братьев мы не могли. Из последних сил, утомлённо улыбаясь и слабо посмеиваясь над своей качко-неустойчивостью, группа рассматривала кекуры, которые изображают на всех магнитиках из Петропавловска-Камчатского. Даже обидно было смотреть на них с тысячи разных ракурсов вот так просто после того, как несколько дней назад я влезала на деревья в попытках сфотографивать их с удачной точки на берегу.

На фоне знаменитых Трёх Братьев

Мы причалили обратно в Бабью. Пошёл дождь и задул обещанный ветер. Мне снова и снова повезло. Даже в таком мини-походе, как этот, Камчатка демонстрирует своё расположение. Добираясь обратно к ребятам тремя автобусами, я всё ещё была под впечатлением: от базальтовых чудес, птичьего базара, горбатого кита, невероятных кекуров, один из которых - тоже символ города - через несколько дней упал в океан под напором сильнейшего ветра.  Ехала и завидовала ребятам, кто остаётся, невыносимой, тягучей завистью. Не помню, чтобы я ещё чему-то так завидовала. До слёз. Не устану признаваться ей в любви: я боготворю тебя, моя Камчатка!