Фантастический вулкан Горелый: привет из Final Fantasy

Нестареющая классика Камчатки – кратеры активных вулканов Горелый и Мутновский. Иногда их посещают разом, в одном туре, но в июле 2018 это было проблематично, потому что лето запоздало и проехать до Мутновки не представлялось возможным. Вахтовки застревали в трёхметровых сугробах. Можно было от Горелого до Мутновки и пешком дойти по снежку, но на мой приезд в Петропавловск-Камчатский ни одного такого тура не попадало, а идти одной не хотелось – там мишки каждую ночь палатки дерут. У меня было всего дня три между походом к мысу Африка и выездом на Толбачик, а до Петропавловска от Усть-Камчатска ещё световой день езды. В общем, вписалась в заброску на Горелый: выезд в 5 утра, возвращение в тот же день в 10 вечера, без питания, с доставкой на вахтовке и проводником, 2000 рублей – бесплатно по камчатским меркам. Мутновку надеялась посетить ближе к концу августа, когда снег подтает. Но об этом в следующем посте, а пока настало утро прекрасного июльского дня – дня, когда я наконец-то увижу знаменитый Горелый!

Вилючинский и туристы

От 6-го километра бодрым шагом иду к месту встречи группы – на 8-й км (это названия остановок в Петропавловске). Рюкзак, вопреки моему обычаю, легчайший: шоколадные конфеты, гречка в лотке, термос, фот, навигатор, дождевик, наколенники, треккинговая палка. Утро шикарное: в промежутках между многоэтажками с одной стороны вылезают махины домашних вулканов, с другой через залив виднеется Вилючинский и утренняя луна на его фоне. Ни облачка. Свободная магистраль и ещё не открывшиеся магазинчики вдоль неё, какие-то такие совковые, пёстрые, мелкопоместные: «Женская мода», «Одежда для детей», «Компьютерный рай» и прочая милота.

Раннее утро на дороге в Паратунку

В Вахтовке занимаю место у окошка в первом ряду. Рядом никто не садится – все между собой знакомы, кучкуются кучками. В общем, жирую! Вахтовка едет по старой знакомой дороге в Паратунку. В районе Вилючинска (по ту сторону Авачинской бухты) на мостах через реки гроздьями висят утренние рыбаки. Рыба прёт косяками. В Термальном сворачиваем вправо, и дорога превращается в нормальный камчатский грунтовый адок. Эта дорога ведёт на Мутновскую термальную станцию, которая обеспечивает электричеством добрую часть города, но дорога туда скорее промышленного назначения, поэтому вахтовку качает из стороны в сторону в ямах, и я, конечно, дважды въезжаю лбом в стекло со всей своей немалой дури.

Селфи на фоне кратера

Горелый от города всего в 80 км, но из-за качества дороги путь растягивается на 3-3,5 часа. Взошедшее солнце оказывается невероятно летним, а я сижу с солнечной стороны, поэтому загорать начинаю (помимо своей воли) прямо в вахтовке.

До вершины Вилючинского рукой подать

Первая остановка – на Вилючинском перевале, на высоте около 800 метров. Время на завтрак и пописать (ударение в слове - по желанию, было сделано и то, и то). Больше остановок не будет, дальше только вверх и вверх. С перевала до вершины Вилючинского вулкана вроде рукой подать, но с этой стороны на него не восходят. Водитель показал два популярных пути для восхождения, я даже попыталась себя уговорить, что мне туда надо, но не смогла – за несколько последних лет колени убедили мой шебутной мозг, что умный в гору не пойдёт, пусть-ка вокруг ходит.

Утро на Вилючинском перевале

С перевала я долго пыталась высмотреть Горелый, но из-за того, что никогда не видела щитовых вулканов, так и не догадалась, что смотрю прямо на него. Горелый – мощнейший вулкан, совершенно не похожий на классический стратовулкан Ключевской или тот же Вилючинский. Инстинктивно ищешь конус, а у щитового его нет. Вместо конуса на огромной площади разбросаны прыщи кратеров, которые издалека кажутся просто неровностями рельефа, и всё бурлит, шипит, греет, воняет серой.

Вид на Горелый (подъём в левом углу) с Вилючинского перевала

Погода становится пугающей: взошедшее солнце жарит нещадно, а у меня утеплённые штаны, я ведь собиралась в места, где снег с зимы никак не растает! И дорога, как ни удивительно, становится совсем отвратительной, пару раз даже застреваем в грязи, сдаём назад и лезем в очередной сугроб. Чтобы лучше понять, какого уровня дорожка перед нами стелется, надо представить себе суперпроходной КАМАЗ с несколькими мостами, который вязнет в размытых колеях, а потом дополнить нацепленным металлическим вагончиком с 22 сапиенсами внутри. Эта хрень – ВЯЗНЕТ! Смертные машины даже не суются. А вот поднятые на 1,5 метра джипы на пневматах пролетают эту жижу на скорости. То тут, то там виднеются лагеря палаток – коммерческие группы. Машин и людей вообще удивительно много для той Камчатки, к которой я привыкла. Сказывается относительная близость к городу и хорошая реклама, наверное.

Джипы на пневматах - самая правильная техника для Камчатки

Поворот на Дачные источники остался позади, снежная дорога на Мутновку – впереди, а мы свернули к подножию Горелого. Его абсолютная высота – 1829 м, но мы начинаем путь с километра или около того, идти недолго вроде бы. На «базе» стоят палатки, пара джипов на пневматах и вахтовка с иностранцами, которые любят восходить с утра пораньше. Выгружаемся, оставляем часть группы с лежаками и зонтами на «базе» (предчувствуя жару, они решили побатониться внизу и сходить на снежное озерцо рядом) и трогаемся в путь.

Снежно-грязные колеи

Тропа натоптанная, как на Красной Площади. Ни камушка, ни уступчика, ни холмика – всё видать на несколько километров. Захочешь не потеряешься. Но проводник у нас нервный, всех дёргает, чтобы ни шагу в сторону, и я его вроде бы понимаю и поддерживаю, но воду в мешке не удержишь, и я, конечно, утеку. Но позже. Гид обещает ~22 км пути за сегодняшний день и четыре кратера Горелого, из этого времени на подъём выделено 4 часа, на спуск 1,5, остальные 3-4 часа гуляем вокруг кратеров. Спойлер: километров вышло-таки всего 13.

Начало подъёма

Группа сильно растягивается на тропе, мы, кстати, едва ли не первые сегодня восходим, что – огромный плюс. Жара нарастает, и вскоре, несмотря на слой антипригарного крема с SPF  50, нос начинает шелушиться, а плечи ныть под лямками невесомого рюкзака. И ни единого дуновения ветерка! Ни одного ручейка с ледяной водой! Солнце печёт так, как будто решило нас испепелить, не допустив до вершины. Волосы липнут ко лбу, майка – к телу, под тёплыми штанами и наколенниками впервые в жизни чувствую струйку пота, стекающую в берцу по икре. Это ж сколько сейчас градусов?! Вспоминается адовый подъём по каменному распадку к озеру Блюдце на Козыревском хребте (Эссо), после которого сломался коллега-походник, горноспасатель МЧС. Ну нет, тут легче, конечно, но, пожалуйста, хотя бы чуточку ветра! Спасают только пятна нерастаявшего снега вдоль тропы (он пластмассовый что ли?), из которого можно наковырять себе снежное мороженое, полизать его и запустить пару горстей за шиворот. И тропа ещё нудная, как в Хибинах…

Нудная тропа, зной и безветрие

Наконец, из ниоткуда прилетает холодный ветерок, поднимаю глаза – о, вершина, да ладно! Стоит выйти на край кратера, ветрище задувает такой, что тут же напяливаешь на себя куртку и раскатываешь рукава. Не зря всё-таки тёпленькое взяла.

Только поднялись

Смотреть можно в любую сторону, в принципе. И неясно ещё, где круче. Главный кратер, конечно, красавец. В кратере стоит озеро ядрёно-голубой воды со льдом, кремниевой с серой. Кто-то говорит, что озеро кислотное и можно там металлические палочки плавить, а кто-то утверждает, что купался и остался цел. Одна дама из нашей группы полдороги сокрушалась, что нужно было притащить наверх сапы (в сезоне 2018 они на Камчатке дико популярны).

Разбомбленный извержениями кратер, типичный для щитового вулкана

Прямо с края кратера видно Мутновку с её мутным дымящимся нутром. По ощущениям, до неё километров 7-8 бесснежной дороги, и почему я не взяла нормальный экип? Сейчас бы рвануть… Организатор утверждает, что её с Горелого не видно почти никогда, погода не позволяет, якобы он сам впервые видит. С этой стороны ходить-то вроде и не принято, дорога проходит сильно левее, но, если не принято, это ведь ещё не значит, что нельзя! Кстати, чуть позже, когда обойду кратер, увижу едущих в сторону Мутновки квадроциклистов, которые плевали на стандартизованные маршруты.

Вилючинский и вершины домашних вулканов

Если обернуться туда, откуда мы поднялись, «базы» не видно, зато вид на Вилючинский открывается сумасшедший. Зеброподобный ландшафт этого лета настолько живописен, что словами, пожалуй, не передашь. Трудно понять, где подъёмы, спуски, дороги, вулканы, всё сливается в полосатую чёрно-белую картинку под куполом ослепительно голубого неба. Залипон.

Но надо идти. Поднимаюсь, осматриваюсь: группа неспеша фоткается, болтает, часть парней с гидом отделяется и демонстративно громко обсуждает ножки одной из барышень в шортиках, потом, не встречая возражений, переходит к шириночным шуткам и продолжается всё картинами в духе школьной дискотеки с щипаниями за попу, взвизгиваниями и приторным смехом. Ну, кто зачем на Горелый пришёл, а я уж точно не попы щипать, поэтому крепну в мысли, что надо от группы отделаться и уйти в самостоятельное плавание.

Тропа по краю главного кратера

Мои первые шаги по краю кратера не привлекают внимания, и, окрылённая, я медленно, но верно начинаю удаляться. За мной от группы отделяется ещё несколько человек, и все так же аккуратно и как будто стесняясь. Организатору не до нас. Постепенно группа разделяется на несколько группок, которые поначалу движутся в пределах видимости друг друга. Одинокий дядька с коптером предлагает поснимать меня на разных фонах. Хоть фото со мной будут!

Позади меня - зубчатая вершина кратера

На самую вершину я решила не идти, группа, как потом выяснилось, тоже. Вершина представляет из себя торчащий над кратером зуб, мы же прошли ниже него метров на 50-60. Второй кратер «разместился» прямо за поворотом. Я бы назвала это всё единым кратером, разделённым перегородкой, но знаю, что не права. Во втором кратере совсем недавно кипело жёлто-зелёное ядовитое кислотное озеро, а сейчас от него осталась неприветливая зеленоватая серная лужица в самом низу, а из стен кратера с шипением вырываются потоки вонючего, насыщенного серного пара. Пока не видишь вздымающихся паровых струй, и запах сносит ветром, низкий мощный гул фумарол, похожий то ли на шум вертолёта, то ли на очень большой тарахтящий генератор, сбивает с толку: здесь? Генератор? Какая-то станция насосная, может быть? Или что-то геотермальное? Но ветерок подул в твою сторону, в нос ударила невыносимая серная вонь, и сомнений не остаётся: вулкан-то живой, фумаролит по полной программе (раньше не представляла, что так могут гудеть фумаролы).

Дядька с коптером и вид в сторону города

Натоптанная тропа постепенно становится всё менее различимой. Дальше туристы ходят, но уже не массово. Но там ведь ещё один кратер… А дальше через седло ещё один отдельно стоящий… Неужели?... Я и дядька с коптером, оглядываясь, продолжаем двигаться вперёд. Судя по тому, как продвигается далеко за нами группа, гид всё-таки решил обойти все видимые кратеры. Ура! Ускоряю шаг.

Дымящиеся стены кратера - активные серные фумаролы

Третий кратер пустой и неглубокий, но вокруг него талыми водами намыло потрясающий лунный пейзаж. Как не подойти и не свесить вниз нос? Породы, из которых сложен щитовой вулкан, сыпучие и неустойчивые, местами осыпаются под ногами, но что делать, если интересно? На карачки и ползком до края, где прямо в нос дунула небольшая фумарола, а нога провалилась в ямку с горячим водяным паром.

Второй кратер в серными фумаролами и Мутновка на фоне

Дальше по склону с обратной стороны первого кратера можно спуститься прямо к кратерному голубому озеру (тому, живописному при взгляде сверху). С этого склона кстати – самый крутой вид на Мутновку, в которой точно различаются ломаные края кратера и его внутренняя, заполненная жёлтым дымом, часть. И дорога до неё кажется такой короткой… Тут я окончательно оторвалась от группы и потеряла её из виду, удостоверившись предварительно, что группа движется в моём направлении и других троп нет. Дядька с коптером тоже куда-то испарился, и вот я осталась на склоне совсем-совсем одна, наедине с фантастическими пейзажами. Села сделать походные записи, попила чаю с конфетами, пособирала камушки, залезла на видневшийся неподалёку отдельный кратер (неинтересный). Встретила толпу китайцев, которые умудрились заблудиться в двух соснах. Даже песни попела и потрогала кислотную воду, в которой не растворился палец, не то что металлический прут, как рекламировали. Обошла отдельный кратер и, наметив на навигаторе тропу, по которой поднимались, вышла к ней уже почти у самого низа, спустилась на «базу», где не выходившие на восхождение туристы уже ждали с чаем и расстеленными пенками - блаженство для убитых ног!

Озеро внутри отдельно стоящего кратера

В течение часа вразнобой подтягивалась остальная группа. Гид-организатор спустился далеко не последним и, чуть подумав, налетел на меня, что я ушла вперёд и чудом не погибла в этом стра-а-а-ашном месте. Я напомнила: в самом начале предупреждала, что уйду, что я сама гид, с навигатором и нехилым опытом, полностью беру ответственность на себя, если он не обратил внимания – его проблемы. Он начал комкать брови, изображать праведный гнев (а отставшие, на которых забили, продолжали тем временем спускаться, спотыкаясь и проваливаясь на снежнике), только на вопрос, когда он заметил моё отсутствие, гид не ответил, просто потому, что понял это только на «базе». Когда же вся группа поинтересовалась километражом после его рассказов о тысяче миль, и вместо обещаных «за двадцать» мой надёжный друг Garmin показал всего 13, я окончательно стала врагом нации. Под пристальными взглядами группы он попытался списать всё на моё неумение обращаться с техникой, но недооценил мой крайне говённый характер, походный опыт, техподготовку, дотошность в технических вопросах и нелюбовь к некомпетентности. Правда восторжествовала самым неприятным для него образом: маршрут я публично разложила по зонам, сверившись с тремя закачанными в навигатор картами, распечатанным «генштабом» и вторым (упс!) туристом с Garmin, так что и его более мелкие ошибки в высотах и длиннотах участков выплыли на поверхность. Сука, знаю, что я не права была, ни оторвавшись от группы, ни устроив ему публичный позор, но ненавижу таких «гидов», которые полдороги кидают понты, потом обсуждают, кто кого трахает, а потом внезапно обнаруживают, что полгрупы провалилось в кратер или съедено медведями, а вторая половина уже в лагере спать легла. Не можешь вести – не берись, а хочешь быстрых денег, собирая непосильно большую группу, будь готов к неприятностям. Благо тут действительно негде было даже ногу сломать, а то бы от этого красавца люди пострадали. В общем, угрызений совести не было и нет.

Фигурки людей на краю кратера

Едва все спустились, на Горелый напала туча, окружила главный кратер и зависла там неподвижно. Обидно стало за людей, которые как раз бодро поднимались вверх по спадавшей жаре. Наверху сейчас промозгло, серо, ни черта не видать. Вечерело. Туман опускался быстро. До темноты ещё далеко, но солнце затянуло, и я порадовалась, что мне для восхождения выпал пусть и излишне жаркий, зато потрясающе прозрачный день. В блокноте в тысячный раз записала, что Камчатка меня любит и балует хорошей погодой именно тогда, когда нужно.

Вид с Горелого на Мутновку

В вахтовке на обратном пути страшно хотелось спать. Лицо обгорело, нос отслаивался, обгорели плечи и кисти рук, обгорела и через несколько дней облезла левая рука со стороны подмышки о_О – такое со мной впервые. Когда выехали в Термальный, было уже почти темно. Маленькая история с феерично отвалившимся на ходу карданом, грозившая закончиться ночёвкой в Паратунке, закончилась неожиданно эпично: водитель велел всем сесть в машину, достал из-под сиденья топор и, отхреначив кардан, швырнул его в кювет со смачным плевком и басистым «Доедем, не ссать». Настроение моё улучшилось вдесятеро. Суровые камчатские водилы не перестают восхищать.

От 8-го километра шла пешком в слезах. Во-первых, потому что очередная красота осталась позади, ну, а по правде из-за того, что, несмотря на дорогущие супер-наколенники, мази, таблетки и прочие предосторожности, колени выворачивало наизнанку. С восхождениями, даже такими простыми, видимо, придётся окончательно завязать. Хотя мне ли жаловаться на жизнь, когда артрозники обычно сидят дома, с трудом доползая до магазина раз в неделю. Аккуратно, главное – аккуратно, и всё будет хорошо! Вспоминая Толбачик и Хибины, решила не рисковать и следующий день просидеть дома. Но как усидеть на месте на Камчатке?!