My lazy blog

Дорога из Дагестана в Москву в прошлый пост физически не уместилась, но и умолчать о ней не представляется возможным. Ехали обратно мы всего три дня, кажется, но зато каких! Дождливых, зловещих и исторически наполненных. Такая дорога, как и врасивейший Дагестан, не могла не запомниться. Встречайте: печально знаменитое Кармадонское ущелье под Владикавказом, древний и потрясающий могильник Даргавс и Провал, на ремонт которого, как известно, собирал сам Великий Комбинатор.

Ирганайское водохранилище с горы Зуберха (это фото, а не картинка) Сейчас Дагестан — почти мейнстрим. Но ещё пару лет назад ехать туда было откровенно стрёмно. Ездили немногие отчаянные, возвращались довольные, как слоны, советовали, рекомендовали, звали, вызывали сомнения в своей нормальности, и вот весной 2022 года мы решились. Цель была нетуристическая — разведать автомобильную обстановку на границе с Грузией и Азербайджаном на случай необходимости валить (обе сухопутные границы были тогда плотно закрыты). Поехали, понятное дело, на машине. 6000 км за 10 дней оказались неожиданной сказкой в одном из самых красивых регионов страны. Писала где-то в соцсетях по ходу движения по Дагестану, что от буйства красок, красот, впечатлений на каждом километре буквально начинаю уставать, а сейчас, почти год спустя, хочется снова этой эстетической усталости, потому что сказать, что Дагестан впечатлил — не сказать ничего.

Маяк мыса Елизаветы Никогда не слышала, чтобы Сахалин считался меккой походников. Протяжённый (около 1000 км), неширокий (до 160 км) остров не может похвастаться ни высокими горами, ни вулканами или непроходимыми лавовыми потоками, ни тундрами или иными пустынными ландшафтами. Короче, вроде бы на нём нет ничего такого, за чем особенно стоит ехать. За одним маленьким исключением: здесь можно посмотреть сразу несколько климатических зон, благодаря тому, что между восточным и западным побережьями, такими разными по погоде, температурам, ветрам, растительности, характеристикам морской воды, стоят разнокалиберные, пусть и невысокие хребты и пролегают широкие долины. Куда на Сахалине сходить, чтобы убедиться, что эта разница действительно ощутима? На самую северную оконечность острова, конечно, на полуостров Шмидта с двумя выдающимися, красивейшими северными мысами — Елизаветы и Марии.

Охотское море, кекур, рыба, медведи... Сахалин… Пытаюсь вспомнить, о чём мне говорило это название до поездки летом 2022 года. Что-то было про Чехова, который вроде там долго жил и работал (нет!), потом про какой-то нереальный мост с материка на остров, на котором, по русской традиции, планирует озолотиться ещё какой-то самбист (нет!). А! Курилы вроде рядом, труднодоступные (нет!) острова с японской историей. Кажется, на этом мои познания в области истории и географии Сахалина заканчивались. По какой-то — мне самой не ясной — причине об этом острове я ни черта не знала! Хотя… лукавлю. Пока я какое-то место не посещу, мне его история и география не интереснее, чем история Уругвая. И даже несмотря на то, что Уругвай — это ещё как интересно, сначала нужно потоптать реальную почву, подышать местным воздухом, чтобы начать шерстить по всякоразным источникам, как эта почва образовалась, как формируются воздушные массы и кто и как тут жил.

  Это странное слово… Чукотка. Да, теперь именно Чукотка, а не Камчатка. В моём окружении эти два названия путают буквально все, хотя этимология у них разная. Чукоткой, точнее Чукотским полуостровом назвал эту область ещё Беринг. Из всех народностей, населявших регион, а это чукчи, эскимосы (алеуты), юкагиры и несколько менее распространённых, Беринг для названия региона выбрал самых боевых — чукчей. Своё самоназвание чукчи возводят к «владеющим оленями» и «настоящим людям», что в их понимании плюс-минус одно и тоже. Футболку с надписью «Чукотка — земля настоящих людей», подаренную мне в благодарность за выступление на Дне коренных народов Чукотки, я ношу с особенной любовью. Да, этот «слоган» стал популярен при советских геологах, но его корни — в древнем образе мыслей людей, первыми заселивших этот воистину суровейший край.

Дело было на майские праздники. Изначально планировалось вместе с туршколой МГТУ им. Баумана отправиться в велопоход по Крыму, но всё пошло кувырком, а билеты на крымский поезд остались. До последнего момента думала, что плюну на всё и никуда не пойду, но время шло, рюкзак собирался, маршрут мечтался, желание отдохнуть с кардинальной сменой обстановки росло. В итоге села в поезд вместе с тремя группами турклуба, весело докатилась с ними до Крыма, проводила всех по очереди из поезда и вышла самая последняя — в Бахчисарае, не очень представляя, что дальше делать.

Базальтовые пятигранники горы Поленница Продолжение рассказа о походе, который начался в прошлом посте . ДЕНЬ 4 Утром, как ни в чём не бывало, ярко светило в чистом небе солнце. Вода, принесённая с Клешни, закончилась, но внизу по сухому вчера руслу бежали потоки воды, так что напились вдоволь. Следующая по пути вода — родник где-то на перевале Толуд. Вообще с водой тут туго… Ключевская и Камень выглядывают из-за поворота