Сейчас Дагестан — почти мейнстрим. Но ещё пару лет назад ехать туда было откровенно стрёмно. Ездили немногие отчаянные, возвращались довольные, как слоны, советовали, рекомендовали, звали, вызывали сомнения в своей нормальности, и вот весной 2022 года мы решились. Цель была нетуристическая — разведать автомобильную обстановку на границе с Грузией и Азербайджаном на случай необходимости валить (обе сухопутные границы были тогда плотно закрыты). Поехали, понятное дело, на машине. 6000 км за 10 дней оказались неожиданной сказкой в одном из самых красивых регионов страны. Писала где-то в соцсетях по ходу движения по Дагестану, что от буйства красок, красот, впечатлений на каждом километре буквально начинаю уставать, а сейчас, почти год спустя, хочется снова этой эстетической усталости, потому что сказать, что Дагестан впечатлил — не сказать ничего.
 |
| По дороге к Гамсутлю |
Дорога через центральную Россию
Поехали мы не по трассе М4 «Дон», как все белые люди, а окольными путями — через Рязань, Тамбов, Урюпинск (он существует!), Волгоград и Элисту. Первый раз ночевали в Урюпинске, и это была самая дорогая ночёвка за всю поездку (2800 р/номер на бывшем заводе), второй раз остановились в мотеле на трассе где-то в бескрайних Калмыцких степях (2000 р/номер). По дороге поели в грузинском ресторане в бывшем Сталинграде, заглянули Родине-Матери под юбку, постояли в адских волгоградских пробках и подивились безводным пустыням Калмыкии, в которых вдруг вырастают буддийские ступы или гигантские буквы мантр. В Калмыкии везде начинали зацветать маки, но фоток я не сделала — держалась за руль… В Элисте сходили в главный храм с мега-буддой и небольшой дацан, покрутили молитвенные барабаны, почесали дружелюбных псов и на третий день въехали на территорию Дагестана через серьёзный такой КПП с автоматчиками и досмотром машин. Такие КПП, точнее посты ГИБДД, будут встречаться по всему Дагестану при пересечении границ районов.
 |
Урюпинск. Сельская идиллия
|
 |
Волгоград. Родина-Мать и её мускулистый сын
|
 |
Элиста. Статуи 12-ти Будд
|
 |
| Элиста. Крыша дацана на фоне панельного дома |
Махачкала и Каспийск
До Махачкалы ехали по равнинному Дагестану, который, против ожиданий, оказался совсем не нищим, не разрушенным и не ютящимся на скалах. Напротив, это были добротные деревни с хорошими домами (не сравнить с Карачаево-Черкессией, например) и большими садами, в которых всё уже начинало зеленеть. Перед Махачкалой тормознули в поселении Сулак на берегу Каспийского моря в надежде найти ночлег, но в этом пыльном серо-коричневом месте и людей-то на улицах не было, не то что открытых магазинов или гостишек. Пришлось ехать до Махачкалы, где за 1000 р сняли сносный номер и поели на три цены номера национальной кухни до отказа поджелудочной.
По состоянию дорог имею сказать вот что: дотационные регионы чувствуют себя нормально. Вот в самом бедном российском регионе — в Калмыкии — с дорогами действительно беда. Там можно ехать по прямой в степи по сносной дороге на высокой скорости, как вдруг — портал в преисподнюю, а следом дорога превращается в полосу препятствий. Так что главное — успеть сбросить скорость. А вот после границы с Дагестаном ехать почти сплошное удовольствие. Кое-где на трассе есть потёртости, но они впечатления не портят. Пожалуй, только по дороге от Махачкалы к Чечне дорожка так себе, ну и в горах, куда ездят исключительно местные. Зато в Чечне, понятное дело, автобан еврокласса…
 |
Дорога близ села Леваши
|
 |
| Пейзажи по дороге к Леваши |
Но всё-таки о Дагестане. Махачкала, куда въехали ночью, оставила неприятное впечатление. При взгляде из машины она чем-то похожа на придорожный базар юго-восточной Азии с полагающимися шумом, грязью, многолюдством. Все носятся, жестикулируют, орут. Про хамство и агрессию на дорогах, думаю, даже упоминать не стоит. Тестостерон разливается по дорогам — и особенно обочинам — обильным слоем. Это как дагестанские номера в Москве, только возведённые в степень. Степень же зависит от размера города: чем больше город, тем выше степень, а вот в горном Дагестане на дорогах так вообще спокойно и мирно, можно выдохнуть и наслаждаться приятным соседством, не бодаясь каждую секунду с очередным хамлом. В общем, дорожный стереотип, увы, подтверждается, а вот с остальным всё не так однозначно.
 |
| Цветущие маки около Махачкалы |
Махачкала, во-первых, не горный город. Он стоит на берегу Каспия, спускаясь прямо к воде. Горы начинаются сразу за городом, но там уже и машин меньше, и людей, и поселений. Во-вторых, это многонациональный город. Если не ошибаюсь, Дагестан вообще чуть ли не самый многонациональный регион России, и в Махачкале это особенно видно. Здесь нет обязаловки для женского пола таскать что-то на голове: хочешь — носи, но если ты не мусульманка или не ортодокс, то ходи в джинсах с косичками, пожалуйста. Единственное, чего реально не терпят ни на женщинах, ни на мужиках — это шорты и вообще излишне открытая одежда. И тут сложно в чём-то дагестанцев упрекнуть после московских клубов, где уже не знают, как изгалиться, чтобы только привлечь внимание. Ну, шорты до колена я бы, конечно, разрешала, ибо жарко и всё такое, я бы вообще всё разрешала, но оставляла на совести носителя. Была бы совесть. А это уже не от религии и не от запретов зависит, а от уровня общего развития, эрудиции, образования, воспитания, элементарной осознанности что ли… Так, морализаторство оставим соответствующим институтам и пойдём дальше.
 |
| Главная мечеть Махачкалы |
В-третьих, Махачкала скучная и недорогая, хотя и столица. Куда интереснее и дороже Дербент, но он будет позже. Архитектурных изысков в столице нет, главная мечеть выглядит дорого, но не более того, особыми древностями город похвастаться не может, поэтому не задерживаемся тут и перебираемся в Каспийск.
 |
| Рыбаки на набережной Каспийска |
Каспийск разительно отличается от Махачкалы. Это город моряков, поэтому тут больше русского населения, чуть современнее архитектура, чуть краше клумбы и зеленее газоны, чуть расслабленнее люди. Гуляют себе по набережным, едят мороженое, смеются. Дети лазают по водорезам. Недалеко от берега в море виднеются какие-то капитальные строения, заброшенные, разрушающиеся.
 |
| Берег Каспия в Каспийске |
Ещё чуть дальше по трассе стоит на вечном приколе единственный в мире экраноплан, построенный и испытанный на Каспии ещё во времена СССР, но так и не нашедший достойного применения. Стоит этот гигантский «Лунь», чудо инженерной мысли, на песчаном бережке, привлекает туристов, разваливается. Вокруг возводят какую-то инфраструктуру, но пока парковка стихийная, можно летать на дроне, никаких входных билетов.
 |
| Экраноплан "Лунь" — легенда советской инженерии |
Горный Дагестан от Дубков по водохранилищам
После прибрежной скуки мы свернули, наконец-то, в горы и прямо от Махачкалы поднялись в селение Дубки. И вот тут началась настоящая красотища…
 |
| Река Сулак перед знаменитым каньоном |
Залезли на верхотуру в тумане с дождём, заселились в последний свободный номер гостиницы «Дубки», поели сублиматов в номере, потому что кафешки закрылись из-за начала (или конца, не уверена) Рамадана, полюбовались из окна на дедушку Ленина. А утром погода наладилась и виды открылись бесподобные. Доехали до смотровой площадки над Сулакским каньоном, впечатлились, хотя при таком диком ветре ни дрон поднять, ни сколько-нибудь долго находиться над каньоном не получилось. Дальше доехали до огромной плотины и Чиркейского водохранилища. Там тоже дуло, и машина отказалась лезть по грунтовке под приличным углом вверх, так что оставили её скучать у дороги и немного погуляли.
 |
Сулакский каньон
|
 |
Дамба Чиркейского водохранилища
|
 |
| Берега Чиркейского водохранилища |
Дальше решили ехать вдоль водохранилища, куда дорога приведёт. Она вела через горные поселения, всё более и более скромные, аутентичные, так сказать. Количество заправок резко уменьшилось, бензин перестал разделяться на привычные 92, 95, 98, а стал просто бензином. Какой нальют, такой и есть, но машинка стойко выдержала и это испытание. Одного всё время хотелось — помыть машину, потому что грунтовок стало больше, слой пыли уже сам отваливался, а вокруг все такие чистенькие, что аж стыдно. Это удивило, кстати: на дорогах Дагестана в самых крохотных селениях обязательно есть пара-тройка моек машин. Уж что-что, а машины тут содержат в чистоте, холят и лелеют.
 |
Вид на спуск после выезда из тоннеля
|
 |
Ирганайское водохранилище
|
 |
| Оно же, без воды |
После водохранилища, проехав через длинный тоннель в горе (перед тоннелями всегда стоит пост ГИБДД, люди с автоматами, машины выборочно досматривают), долго спускались по серпантину к Ирганайскому водохранилищу. На нём есть поселение, из которого вышел один из главных дагестанских героев и правителей — непобедимый Шамиль.
Горные аулы Гамсутль и Чох
Проехав в этот раз очаровательный Гергебиль, поднялись к небольшой, но очень живописной ГЭС, свернули в сторону аула Чох и вдруг решили за сегодня осилить подъём к покинутому аулу Гамсутль.
 |
| Виды с плотины горной ГЭС |
Начинал накрапывать дождик. Дорога перед Чохом сузилась, полезла выше и круче в гору, кое-где появились обвалы, так что приходилось вытормаживаться в ноль и проползать по-над пропастью не самым безопасным и комфортным образом. В конце концов от дороги осталось одно название, появились дикие ямы и лужи, двум машинам стало не уместиться, так что я счастливо летела вперёд, пока не было встречки.
 |
| Вид из Гамсутля на дорогу, по которой приехали |
У самого Гамсутля, конечно, полно народу. Пристроить свой пепелац оказалось нелегко, зато парковку на обрывах я освоила вполне. Мы не брали местную услугу доставки до начала подъёма, а прошли весь путь наверх пешком. Это всего около 3 км, зато под хорошим углом, так что сытный обед растрясся быстро.
Гамсутль — недавно получивший популярность мёртвый горный аул. Последний житель аула умер в 2015 году, с тех пор тут живут только орлы да ветер, как в известной советской песне. К аулу ведёт узкая, но хорошо утоптанная тропа, так что пройдёт даже пивной животик, изрядно пропотев, правда.
 |
| Гамсутль при взгляде снизу |
Гамсутль снизу едва заметен. Сразу подумалось о том, насколько же люди хотели избежать контактов с соседями, если их сюда занесло жить. А ведь это далеко не самое горное из горных поселений… Снизу аул смотрится каменным поясом по верхней части горы. Не совсем понятно, как на такой круче можно удержаться, а уж тем более построить жилище. Но, поднявшись, обнаруживаешь остовы довольно больших домов и культовых строений, вполне проходимую улицу, по обе стороны которой тоже ютились домишки, обилие ещё не сгнивших деревянных дверей и камней с резьбой, чем-то похожей на арабскую вязь. Здесь жили представители нескольких религий. Мирно, говорят, жили. Но при современных темпах жизни аул опустел, потому что машины не дойдут, стройматериалы, продукты не привезут, а куда сейчас без этого… На лошадях и своим ходом, конечно, романтично, но люди, живущие в горах, тоже хотят какого-никакого удобства, да и угроза набегов со стороны диких соседей, кажись, миновала, вот и перебираются в места подоступнее. Так что остаётся только глубоко вздыхать, стоя на развалинах, и представлять себе, как тут раньше кипела жизнь.
 |
| Улочки Гамсутля, вид от верхних домов |
Таких поселений, как Гамсутль, но менее раскрученных, в Дагестане тысячи. Одни больше, другие меньше. Тысячи покинутых горных аулов, которые быстро разрушаются без хозяйской руки. Нет, меня это совсем не удручает, потому что люди переезжают ближе к цивилизации, идут в университеты, включаются в «большую жизнь», а те, кому это неинтересно, продолжают коротать дни высоко в горах, ведя свой скромный быт. Хорошо, что у людей есть выбор. Во всяком случае, у местных мужчин. Женщинам традиционно сложнее вырваться, но сейчас и это стало возможным (если повезёт с отцом). Этот факт удручать не может точно. Тем более что нам, проезжающим мимо, достаются в наследие от уехавших великолепные виды. Да будет так и дальше.
После Гамсутля заехали в Чох, это аул напротив, но обитаемый и даже проезжаемый на машине. В паре мест меня, конечно, тянуло назад, автомобиль отказывался покорять крутые улочки, но моя взяла, и Чох мы проехали с несколькими остановками для фото. Москвичу жизнь в таких местах удивительна, даже такому, как я. Слишком круто всё вокруг, отвесно, а ещё бедно и безжизненно, но люди тысячелетиями живут в горах Кавказа, значит, их всё устраивает. Я бы остановилась тут на ночь, так как уже вечерело, но Гриша заныл, и пришлось ехать дальше.
 |
Аул Чох. Вид со стороны Гамсутля
|
 |
| Вот так и живут в Чохе |
Инчхе — курорт на Каспии
Неожиданно для себя я рванула не в ближайшее поселение Гуниб, который виднелся на противоположной от нашей дороги стенке горы и казался расположенным строго вертикально с вертикальными же дорогами. Цель была практическая — кончилась наличка, нужен был банкомат, а в аулах сами понимаете... Мы выехали к берегу Каспия в районе сёл Первомайское и Инчхе. Нигде по дороге ни открытых банков, ни тем более открытых банкоматов не обнаружилось. Пришлось надеяться на авось, то есть на то, что нас где-то примут ночевать за безнал. В Дагестане безнал пока не очень приветствуется.
 |
| Пляж у нашего бунгало |
В новостроящемся на берегу Каспийского моря посёлке Инчхе было темно, хоть глаз выколи. Гугл показывал, что есть какие-то гостишки или гостевые дома, но на деле всё было закрыто. Обнаружили только пару работающих комплексов на берегу, где нас неожиданно вселили в крохотное бунгало на пляже за 2000 р/ночь. Там же обнаружилось работающее кафе, где выбирать блюда не приходилось, но предложенный ужин оказался на высоте.
Самурский лес
Маршрут наш был непредсказуемо витиеват. Из Инчхе нас понесло на границу с Азербайджаном, которая оказалась закрыта «из-за ковида», так что посетить Баку, как планировали, не получалось. Тогда почти на границе мы свернули в Самурский лес. Вообще-то туда на машинах нельзя, насколько мы поняли из единственной, полуистлевшей таблички на въезде, но вблизи (да и дальше) никого не оказалось, так что мы полезли в чащу.
 |
| Вроде это платан. На заднем плане |
Самурский лес — место интересное. Это субтропический лес, единственный в России, где растительность действительно напоминает натуральные субтропики: гигантские лианы обвивают всё вокруг, деревья всё какие-то незнакомые, то корявые, то прямые и в несколько обхватов толщиной, фантастические колючки, устилающие большие пространства, пенье птиц тоже какое-то не наше, иноязычное, ну и песок на море неожиданно тёмный, что не свойственно Каспию. Дорога в лесу условная. Пару раз думала, что оставим машину в гигантских глубоченных лужах, но автобог миловал, проскакивали. Доехали почти до моря, оставив машину в каких-то кустах, и от души нагулялись.
 |
| Побережье Каспия в Самурском лесу с дрона |
Вылезли из леса совсем уже страшненькими, в кусках грязи размером с меня, с наглухо залепленными зеркалами, но Гриша был упорен в своём нежелании останавливаться на помывку, так что в Дербент въехали позорно некрасивыми. Дербент — древнейший город России. Официально. Ему около 5000 лет, что даже по меркам какого-нибудь Парижа ого-го как много. В городе до сих пор жива самая старая российская мечеть и одна из мощнейших крепостей Нарын-Кала. В крепость вход платный, ничего особо интересного там нет, кроме потрясающих видов на город сверху, зато после осмотра можно прогуляться по старому городу. Вот там воистину колоритно! Начиная с играющих детей, спиди-гонщиков по улочкам, где пешком не разойтись, заканчивая рекламными вывесками и перетяжками очень местного содержания.
 |
Вид на Дербент из крепости Нарын-Кала
|
 |
Улочки старого города
|
 |
Надпись заинтриговала...
|
Ночевали мы снова в Инчхе, на этот раз в соседнем комплексе. Названий не помню… Там познакомились с парапланеристами, которые пригласили следующим утром приехать на гору Пушкинская над Избербашем и полетать. Мы, конечно, всё на свете проспали и, поднимаясь, видели парящее крыло уже где-то внизу. Виды на горе оказались не захватывающими дух, но вполне приятными.
 |
| Избербаш и маковые поля с высоты полёта параплана |
Салтинский водопад
А дальше меня снова понесло — плана-то нет, решаем всё на ходу. Посмотрела на карту и обнаружила, что днём раньше проехали мимо кучу интересных мест! Бешеному волку сто миль не крюк, сто сорок тоже не особо крюк, поэтому поехали мы снова в сторону Гамсутля. Чтобы не повторяться, поехали немного другой дорогой, которая открыла новые виды и снова и снова заставляла останавливаться и фотать. Заскочили в поселение Салто, где посмотрели красивый каньон реки с небольшим водопадиком. Погода и настроение позволяли такие лирические отступления от маршрута.
 |
Самый обычный вид по дороге
|
 |
| Каньон реки после водопада |
 |
Собственно место, где в менее засушливый сезон шумит водопад
|
 |
| Живописная дорога от Салто |
Карадахское ущелье и Датунский храм
Снова доехав до горной ГЭС, я решила не ехать объездной дорогой в Гоор и Кахиб, который высмотрела в интернетах, и рванули мы через перевал и аул Дарада, хотя навигатор активно рекомендовал туда не соваться. На подъёме сначала был новенький асфальт, но закончился он внезапно, открыв перед нами грунтовый серпантин с крупными булыжниками, по которому я уже окончательно освоила навыки автомобильной джигитовки. Дорогу выбрали не зря. Красоты опять было немного слишком.
 |
| Где-то по дороге. Гора понравилась |
 |
| Дорога на спуск от Дарада |
Почти перед выездом на человеческую дорогу неожиданно наткнулись на Карадахское ущелье. Ну что делать, и его пришлось осматривать.
 |
| Карадахское ущелье |
Дальше дорога шла вдоль бурной речки Аварское Койсу, на которой неожиданно появились спортсмены-сплавщики. Недалеко от крохотного поселения Датуна наткнулись на Датунский храм IX века, вполне себе христианский, крохотный, больше похожий на часовенку, спрятанный в ущелье между гор. Внутри абсолютно пусто. Рядом тоже. Романтика!
 |
| Спрятавшийся в ущелье Датунский храм |
Аул Кахиб
До Гоора мы так и не доехали, потому что день упорно клонился к закату, а дорогу к Гоору и Кахибу готовили к укладке асфальта. Это стало последней каплей для моей весьма терпеливой подвески, хотя ползли мы 10 км от общей дороги до Кахиба, как черепахи (в моих представлениях о черепахах на колёсах). В общем, сложно ехать вверх по серпантину с огромными подвижными валунами на дороге, бороздами из валунов, дырами от валунов, тут и там кучами валунов и ещё пассажиром, который ноет, что нам «туда не надо, там такие же камни, как и везде».
 |
| Закат близ Кахиба над покинутым аулом |
Кахиб — старинный аул, который начали строить в VIII веке. В Старом Кахибе возвели оборонительно-боевые башни, которые уже больше тысячи лет нависают над долиной. Сейчас они почти разрушены, слава богу, никто их не восстанавливает, не пытается отстраивать заново, потому что ну нельзя трогать то, чему суждено умереть. Мумия в Мавзолее у нас уже имеется, так ещё и архитектурных мумий по всей стране пытаются налепить. Пусть умирающее умирает. Мешать ему умирать быстрее, не давать растаскивать его на сувенирные камушки — да, стоит. Подпереть падающую стенку, не вмешиваясь в конструкцию самой стенки, — стоит. Но не ставить новые кирпичи в места, откуда кирпичи вынуло время, не убивать старинного духа достройками и доделками, за которыми следуют сувенирные лавки, входные кассы и общественные туалеты. В Кахибе этого нет. И, молюсь, пусть никогда не будет.
 |
| Кахибская тропинка для овец и заплутавших туристов |
Зато есть мёртвый посёлок по типу Гамсутля, покинутые дома на склонах гор, а то и прямо на скалах, мирно пасущиеся овцы на фоне тысячелетней древности, которая для местных — не больше, чем повседневная часть пейзажа, что-то, где жили и что покинули люди, без пафоса, без исторических истерик.
 |
Боевые башни
|
Мы смотрели на башни Кахиба уже на закате, с узкой деревенской тропинки, с которой они кажутся висящими на скале, прикованными к ней невидимыми силами. Всё-таки перспектива в горах — штука весьма особенная. На этой тропинке нас подвинула небольшая отара овец с пастухом, внизу в чьём-то огороде лежала только оягнившаяся овца с беспомощным ягнёнком, мужичок из-за калитки своего дома настойчиво звал нас ужинать.
 |
| Будни аула |
Еле выехав с «парковки» под интересным углом, мы тронулись вниз. Стемнело. Ехать по горным дорогам в темноте — такое себе удовольствие. В одном месте дорога оказалась перекрыта свежей осыпью. Упс, тут и такое бывает! Сползли в кювет, подвеске-то уже нечего терять, всё равно переборка. А дальше ремонт дороги, немногочисленные авто отправляют по запасному пути, который аморты и пружины уничтожает окончательно и бесповоротно. Что-то красивое со всех сторон, но в абсолютной темноте кавказской ночи этого не видать. Крупных сёл не встречается, указателей на ночлег тоже. Доехав до Гергебиля, нашли пару гостишек, но там либо закрыто, либо администрация уже ушла спать. Соседнее село, где гугл показывал мотель, посетили с тем же успехом. В итоге в открытом, несмотря на поздний час, магазинчике на дороге нам дали телефон Шамиля, мол, он поможет.
 |
| Очередной нежилой аул |
Плодородная долина Гергебиля
Шамиль живёт в Гергебиле (ударение на второе «е»). Он встретил нас на въезде в посёлок (аулом такое крупное поселение называть как-то странно), вместе мы доехали до его большого и уютного дома, подождали семью, которая подъехала почти одновременно с нами, и зашли. Его малютка-дочь, войдя в дом, сорвала с головы платок, швырнула на пол, начала скакать и бегать, что-то напевать. «Мой ангел», — расплылся в улыбке страшно довольный Шамиль. Я так и не поняла, ху из ху в его большой семье, только удивилась молодой красивой жене, у которой то ли трое, то ли четверо уже детей. Женщина, едва войдя в дом, поднялась на второй этаж, чтобы выдать нам полотенца и постельное бельё, пока все остальные беспечно возлежали на диване в беседах. Следом неслышно спустилась на кухню, чтобы на всю ораву готовить и накрывать стол. Весь вечер она будет угощать нас национальными блюдами так, что мы еле отползём от стола, с утра встанет раньше всех, чтобы сделать столь же обильный завтрак, но за стол с нами ни разу не сядет, потому что сразу после сервировки стола раскланяется, извинится и пойдёт на работу… Эх, не понять и не принять мне этой культуры никогда, хотя люди прекрасные сами по себе, гостеприимные, разговорчивые, улыбчивые. Мне так хотелось бы её расспросить, поговорить, но она бесконечно летает по дому, чтобы потом пойти на работу, молчит, улыбается с таким печальным лицом, что как-то не по себе.
 |
| Гергебиль лежит в плодородной долине |
Шамиль устроил нам настоящий экскурс в местную жизнь. Начиная со своего гостеприимного, как уже было сказано, дома. У него гостил ещё один парень, кажется, нижегородец. Нас всех вместе усадили за стол и угрожали накормить до упаду. Угрозу выполнили сполна, потому что такого количества разнообразного хинкала (это не грузинские хинкали, это такой вроде как хлеб в Дагестане), потрошков, домашних колбасок, мясных каш, а потом безумных по составу и форме десертов я нигде не видела. И пусть я такое совсем не ем, но оценила масштабы угощения, а хинкалом, урбечем и десертами уелась до икоты и затруднённого дыхания. Позор на мою седую голову, конечно, но если ты ещё можешь вставать, то встать из-за стола тебе не дадут. Потому что ты же голодная! К чаю подтянулись мужички-соседи, так что беседы беседовали долго и невольно сползли на актуальную для всех тему, которая по-настоящему возбудит Дагестан только в сентябре. Что бы там ни говорили ангажированные социологи, а государственное безумие в народе почти никто не поддерживает. Почти никто. Знают ли об этом в фантастическом мире за высокими стенами? Похоже, нет.
После самого обильного за последние несколько лет ужина я еле доползла до постели, а в 8 утра меня разбудили… завтракать! Когда я увидела состав завтрака, мне совсем подурнело, но пришлось садиться и есть. Аварское гостеприимство мы оценили вполне — без дополнительного желудка или, как минимум, аптечки с ферментами для переваривания сюда лучше не соваться. Закормят до смерти :)
 |
| Вид на Гергебиль с Зуберхи |
После завтрака Шамиль повёз нас по Гергебилю, показал настоящие внутренние улочки, бывшие укрепвалы, отвёл к товарищу, у которого сам берёт урбеч. Мы поглазели на мельницу-«урбечницу», спустились в подвал, где хранятся вёдра целительного десерта и заворожённо наблюдали за процессом переливания вязкой жидкости в транспортировочную тару, которую затем в количестве нескольких кг загрузили в наш багажник.
 |
| Снимаем пробу с разных видов свежайшего урбеча |
Следом Шамиль отвёл нас в Краеведческий музей Гергебиля, где участливые работницы музея всё нам показали, рассказали, на все вопросы ответили, нарядили в национальные костюмы. Музей крохотный, находится рядом с местной администрацией, мало посещаемый просто в силу того, что никто о нём не знает. Но зайти туда стоит как минимум из-за работников музея, которые с готовностью расскажут вам о сотворении мира от Адама до постройки фруктового колхоза близ Гергебиля, только бы были слушатели. Дайте им такую возможность — загляните в музей.
 |
Меня одевают по местной моде вековой давности
|
Гора Зуберха
Финальным штрихом дагестанского маршрута стал подъём на гору Зуберха, путь на которую нам тоже указал Шамиль и предупредил, что лезть туда на тачке довольно долго. Эта гора (2338 м) высится над урожайным, богатым фруктами Гергебилем, так что с неё можно обозревать весьма далёкие окрестности, чем мы и решили заняться напоследок.
Дорога к Зуберхе — отдельное удовольствие: скалы, осыпи, уступы, обрывы, серпантин с крутыми поворотами и внезапно — маленький горный аул, прячущийся за скальными воротами, как будто построенными гигантской рукой специально для того, чтобы спрятать его от посторонних глаз. Над аулом на склонах гор нарезаны зелёные террасы, на которых что-то растят.
 |
| Как текут облака с соседнего хребта... |
 |
От красоты голова кружится
|
 |
| Плодородные террасы под Зуберхой и спрятанный аул, названия которого не помню |
На самой Зуберхе ветрено и холодно, как и положено высшей точке. Виды — сказка! То с одной стороны горы помедитируешь, то с другой. Видно столько всего вокруг, что кружится голова. На каждой фотке то какое-то поселение разглядишь при большом увеличении, то реку, то уже давно оставленное позади водохранилище, а эти облака, ползущие через хребет и стекающие в долину... До слёз. Сейчас кажется, что виды — это рисунки, а не фотографии, а ведь я даже обрабатывать фотки толком не умею. Уходить не хочется, но дальняя дорога ждёт. Подвеска передаёт последний привет душераздирающим скрипом на поворотах грунтового серпантина, остаётся надеяться, что дальше будет только нормальная дорога, а мой механик не в отпуске.
 |
| Вид на долгий подъём по грунтовому серпантину |
