Хани, Читканда, Калар, Витим — эти названия надолго въелись теперь в мою память. Это названия сибирских рек, протекающих там, далеко, за самым глубоким в мире озером Байкал, в границах трёх регионов — Якутии, Бурятии и Забайкальского края (бывшей Читинской области) — и нескольких горных массивов. Целый месяц начала лета 2023 года мы вдвоём шли то пешком, то волоком, то сплавом по этим рекам внутри Каларского хребта. За спиной остались 760 км дикой безлюдной тайги, оленьих троп, медвежьих лёжек, страхов порой, усталости, проливных дождей, снега и тридцатиградусной жары, неожиданных порогов, «распухшей» воды и бесконечных плёсов.
 |
| Первая наледь на реке Хани |
Рождение идеи
Я и думать не думала, что когда-то отправлюсь в подобные места. Ладно Арктика, Камчатка, Чукотка, тундры эти все, ледяные моря, это я понимаю и люблю, но что такое Сибирь? Болота, гнус, рыба, непроходимая тайга и безумные гигантские реки, эти тысячекилометровые вены абсолютно диких просторов. Я и реки — вещи плохо совместимые, водный туризм меня успешно до того обходил стороной. Но пакрафт на день рождения подарен: Каржаевская птичка «Иволга» от Birdypackraft, 3 кг прочного ТПУ с юбкой и пятисоставным веслом. Тренировки школы Водного туризма турклуба Бауманки пройдены. Учебный поход пропущен в связи с воспалением грыжи. Чем не повод на месяц уйти в автономное путешествие без шансов на какую-либо помощь в случае чего?
Регион для сплава выбрали довольно быстро. Есть два популярных видеоблогера-путешественника: Марина Галкина и Сергей Ермаков, ребята-лоси, оба возрастные, одиночки, многоопытные и охотно делящиеся опытом. Маршрут Галкиной в 21 году я на Чукотке успешно запорола, а в этом решила попробовать Ермаковский по Забайкалью. Он сплав по Калару (это основная река маршрута) совершал дважды, снял об этом несколько роликов, так что определить маршрут по ним не составило труда. По его фильмам выходило, что маршрут хоть и длительный, автономный, но красивый, «грандиозный», как он часто выражается, спокойный, без соревнований и спортивных достижений, от коих хотелось быть подальше. Второй источник информации о маршруте — карты региона. Всё. Никакой иной информации во избежание сомнений не смотрела, а то знаю я себя…
 |
| Прогулки по воде перед холодным сном на перевальном озере |
Вкратце о маршруте
Реальность, как обычно, сильно отличалась от ожиданий. Маршрут оказался на порядок сложнее, чем явствовало из ермаковских роликов, но и красивее, и грандиознее, чем я себе представляла. Сплав чисто по Калару от верховий — озёр Амудиса — до железнодорожного моста через Витим проходится редкими спортивными туристами (на катамаранах) и имеет 3-4 категорию сложности в зависимости от уровня воды в реках.
 |
| Верховья реки Читканды |
До Амудис заброска на «Урале» стоила 60 тысяч деревянных, так что от такого роскошества мы отказались. У нас два пакрафта, две лёгкие «птички», так что мы и пешком можем так-то. От заброски на машине до выбранного места старта — озера Читканда (ударение на последний слог) — за 15 тысяч мы тоже отказались, т.к. туда можно доехать на рабочей электричке. То есть вместо сплава от Амудис сразу по Калару у нас выходил подъём по Хани, преодоление перевала, сплав по реке Читканда и только потом — Калар для классического сплава.
 |
| Первая наледь на реке Хани близ озера Читканда |
Наш образец для подражания (Ермаков то есть) тащил с собой около 100 кг: огромную палатку с печкой, топоры, вёдра, кучу продуктов, плюс к этому тяжеленную резиновую лодку, а у нас на каждого — около 30-32 кг. Да, не так комфортно, как у Сергея, но зато с этим грузом на горбу можно относительно спокойно идти к перевалу!
 |
| Перевал между верховьями Хани и Читканды. Вид в сторону Хани |
Мы прошли пешком около 37 км вверх по реке Хани (ударение на последний слог), вниз до истоков реки Читканда (это уже река, а не озеро, не путаем!), немного волоком по Читканде, пока она была совсем мелкой, а потом сплавом по ней же до впадения в Калар около 60 км. Это, пожалуй, были самые сложные 12 дней, а дальше мы спокойно влились в Калар (тот самый целевой, который имеет 3-4 категорию сложности), и показалось нам после уже пройденного, что Калар — это тюлений отдых, спокойствие и безмятежность. Через почти полтысячи километров Калар с разгону влился в Витим, и уже по нему мы дошли около 150 км до антистапеля возле единственного железнодорожного моста через эту великую реку.
 |
| Импровизированная походная ванна |
Общие ощущения от маршрута: было не столько тяжело, сколько захватывающе, без опыта водных походов я всё прошла без проблем. Ну… почти без проблем. 12 дней мы шли до самого Калара (около 87 км) и 18 дней — по Калару и Витиму до железнодорожного моста (около 670 км). Стартовали от железнодорожного разъезда Олонгдо, это формально Якутия, 1861 км Байкало-Амурской магистрали (БАМ), а финишировали на платформе Витим, что формально уже в Бурятии. При этом забавно, что весь маршрут между этими станциями проходит по Забайкальскому краю, то есть мы прошли целый часовой пояс! Разница по времени с Москвой весь маршрут, кроме крайних точек, — 6 часов.
 |
| Ночь под перевалом |
Пешая часть пути
Мы стартовали 9 июня и вышли с маршрута 9 июля, проведя в пути ровно месяц.
 |
| Надоевший снег в верховьях Читканды |
 |
| Передвигаемся волоком по наледям на Хани |
Это северный регион, поэтому в июне тут только-только начинается лето, но по всей Сибири в начале июня 2023 года внезапно настала аномальная жара до 39-40 градусов в пике. В начале пути было много льда, глубокого снега. Активное таяние провоцировало бурную воду, наледи взрывались, льдины несло вниз и раскидывало по берегам. Местами приходилось лезть по крутым осыпным склонам в кедраче и по пояс в снегу по 5-6 км в день. Вести лодки вверх по реке не выходило, Хани неслась слишком буйно, а берега — то густо заросшие каменноберёзовой и лиственничной тайгой, то осыпные, то снежные без горизонтальных поверхностей. В общем, с полным весом нелегко приходилось.
 |
| Первые попытки вести лодки по Хани, пока не поднялась вода |
 |
| "Дорога" вверх по Хани |
Троп на этом отрезке пути почти нет, хотя по картам тут была нартовая, по словам охотников, до 90-х работали оленеводы. Уже больше двух десятков лет — никого. Старые стоянки ещё можно найти, но отличить их получается только по чуть более систематично сложенным камням и ровным участкам, явно предназначенным для костровищ. Ими и пользовались для отдыха.
 |
| Разбушевавшаяся Хани |
Часто приходилось ползти вдоль реки, которая разбушевалась по жаре. Вода околонулевой температуры заливалась в болотники, сразу начинало сводить ноги. Ближе к перевальному озеру похолодало и задождило, ночью ложился снег, деревьев почти не стало, руки потрескались в кровь от постоянной ледяной воды, а останавливаться в пути было просто негде — одни вертикальные поверхности, снежники или курумник.
 |
| Мокрые белые ночи на реке Хани |
Каково же было наше удивление, когда, добравшись до озера, из которого течёт Хани, обнаружили, что там тихо, мелко, всё покрыто льдом и густым кедровым стлаником. Ночь на озере была одной из самых красивых и тёплых, благодаря наложенным в спальник замотанным в портянки камням из костра и обилию сухого кедрача, лучше которого для костра — только лиственница. Но до лиственницы ещё несколько дней пути.
 |
| Перевал и самые верховья Хани |
 |
| Ночь на озере под перевалом |
От перевального озера вверх стало совсем весело. Крупный курумник, поросший кедровым стлаником, глубоченный снег, ерник выше колена, не дающий расслабиться на ходу… Зато свежей водицы на льду, через который пробивается вниз река, хоть упейся! Внезапно стало жарко, вышло солнце, но перед перевалом это было на руку — падаешь на лёд, и уже не так кружится от температуры голова, ноги в болотниках почти не потеют, приятно обдувает кондиционированным воздухом.
 |
| Ерник на перевале |
 |
| Курумный путь к перевалу и зажатая во льду Хани |
 |
| Перевал |
Перевал частично растаял, решили не ждать полного таяния — пошли. Полосы снежников высотой по 2-3 метра приходилось ползти по-пластунски. В ернике и по берегам ручьёв, где снег по определению более рыхлый, он проваливался даже под ползущим человеком. Усталость от такого способа передвижения накрывала очень быстро. Но красота вокруг всё компенсировала…
 |
| Глубокий снег, по которому только ползком |
После перевала снега было критически много, поэтому до реки Читканда шли не в долине, а по склонам по её краю. Ночевали в редких кустах стланика наверху, на пронизывающем ветру, поэтому горячие камни в спальнике стали обязательным атрибутом. Если удастся их найти!
 |
| Долина в верховьях Читканды |
Когда пришлось спуститься в долину и дойти до истока Читканды, снег достал совсем. Километр в час было достойной скоростью, и это при том, что мы почти не отдыхали! Глубокий снег при тяжеленных рюкзаках нас просто, казалось, засасывал. Теперь так жалко, что я этого даже не запечатлела на фото.
 |
| Идём вверх |
 |
| Склонами в обход снегов и болот |
Река Читканда
Верховья Читканды великолепны. Воды ещё мало, камни все блестят, как будто извалянные в блёстках. Нет почти ни единого не блестящего камня! Пришлось взять образец домой, несмотря на неподъёмный рюкзак, а то ведь не поверят. По берегам, только-только начавшим освобождаться от снега, красивая тундра с редкими низкорослыми лиственницами, которых дальше будет становиться всё больше. Тундра болотистая, щетинится седыми камнями в лишайниках. Через болота к бирюзовой первой наледи на Читканде тянется оленья тропа. Там хочется просто стоять и плакать от переизбытка чувств. Такое для человека слишком красиво, правильно, что человека здесь теперь нет.
 |
| Первая наледь реки Читканды и оленья тропа |
Первую наледь на Читканде даже не снимали рюкзаков — мелко. Дальше вели лодки по воде, пока глубина не позволила начать сплав. Пару раз окунулись по грудь у самого берега, так что в безлесой тундре пришлось разбить лагерь на ночь, чтобы согреться. Только с этим не вышло — повалил мокрый снег.
 |
| Снежное утро |
Читканда в верховьях узкая, перекатистая и бурная, много внезапных поворотов, завалов, гребёнок. Пороги и шиверы на генштабовских картах не обозначены, ибо река не сплавная, поэтому каждое препятствие было внезапным. Нервов эта речка мне потрепала достаточно. Высокая скорость не всегда позволяла вовремя затормозить, зачалиться к берегу, так что иногда в пороги влетали на полной скорости. Не очень предусмотрительно, конечно, но часты были ситуации, когда издалека вода смотрелась относительно (этой в целом неспокойной реки) спокойно, а на расстоянии десятка метров вдруг становилось видно, что там просто ступенька вниз, и вода дико воет, утягивая лодку за собой. Времени выдохнуть и дать сердцу успокоиться почти не было: носило по реке из огня да в полымя.
 |
| Притормозили перед второй наледью на Читканде |
В среднем течении Читканда становится порожистой, набирая скорость, но не увеличивая глубины. Порой налетаешь на камень, который даже не было видно, и еле успеваешь столкнуть себя веслом, пока не перевернуло прущим потоком. И таких мест очень много! Больше всего всю дорогу беспокоила именно внезапность порогов или гигантских камней прямо на пути. Ну, хоть завалов после верховьев стало заметно меньше… После того, как меня в первый же день сплава утянуло под небольшой завал, а тем же вечером повалил снег с диким ветром, судьбу испытывать больше не хотелось.
 |
| То плывём, то идём |
Зато в среднем течении ландшафты просто поразительные: то горы, то долины, то болота, то обрывистые скалы. Вторую наледь частично провели лодки вдоль берега, частично сплавились. Глыбы синего льда наледи, перед которой паслась семейка круторогих, очень крупных северных оленей, высотой были выше двух метров. Дальше вторая наледь покрывала огромную площадь, где приходилось плыть между устрашающих айсбергов. Я так привыкла неспешно фотографировать красоты, что с воды фоток просто не получалось: пока достаёшь технику из гермы, картинка уже заметно поменялась, а впереди стена льда, от которой надо увернуться. Не до фоток. Но тут мы вышли из лодок и фотографировали, как ошалелые. Такой красоты ниже уже не будет…
 |
| Стапель. Дальше — только по воде |
В нижнем течении Читканда превращается в ревущий безжалостный поток, особенно если прошёл дождик и вода поднялась, а это происходит даже после короткого ливня. По берегам то тут, то там выходят на водопой гиганты северные олени и жирнобокие красавцы изюбри (благородные олени). Рыба не ловится, медведя пока нет, а пейзажи настолько разнообразные и захватывающие, что жалко пролетать их на такой безумной скорости. Но, увы, река не ждёт, пока я насмотрюсь…
 |
| Редкий кадр с воды |
 |
| Снова Читканда, наледь и море адреналина |
Последние 7-8 км до Калара зажаты скалами, тут немного меньше внезапных валунов на пути, но они есть, и обойти их берегом не получится. Остаётся просто очень внимательно рулить. Как раз перед этим последним участком мы вынужденно два дня сидели близ впадения Чепы, ожидая, пока ревущий поток после дождя хотя бы немного затормозит.
 |
| Вид со скалы на Читканду близ впадения Чепы |
При впадении в Калар есть охотничья база эвенков. На момент нашего прибытия она пустовала, но мы воспользовались крышей и печкой, чтобы хоть немного просохнуть после прохождения 8 км скалистого участка под проливным дождём. В месте соединения двух рек образовалась широкая долина. В конце июня она была плотно покрыта снегом и льдом, так что частично до Калара мы пытались пробраться по льду. Впереди ждала широкая, довольно спокойная после бешеной Читканды река Калар.
 |
| Череп кабарги на зимовье при впадении Читканды в Калар |
 |
| Нерастаявший лёд на Читканде и место впадения её в Калар |
Отрезок пути от станции Олонгдо до Калара преодолели в общей сложности за 13 дней, учитывая две погодные днёвки на реке Чепа.
 |
| Самое начало пути, озеро Читканда на БАМе |
