Африка в Тихом океане: новый маршрут на Камчатке

Что такое поход по Камчатке? Попытка осмысления, что всё возможно, абсолютно ВСЁ. Мы ограничиваем себя своими страхами и предрассудками, вызов которым бросаем на диком пляже Тихого океана или перед жерлом вулкана. В природе всё просто, она убирает искусственное и наносное, оставляя настоящее и важное. Это точка переоценки и переосмысления ценности жизни и мира, что тебя окружает. Здесь нет зла, всё естественно и по-настоящему, ошибки могут закончиться трагично, но от этого ощущения ещё ярче и острее. Близость реальной опасности позволяет реально смотреть на жизнь, стирая шаблоны.
А вообще всё это мелочи. Я иду в поход, в дикую природу, потому что там я счастлив. Даже если в походе было невероятно тяжело и хотелось уже скорее домой, спустя время вдруг осознаёшь, как было классно, и хочется повторить. Недельный пеший поход через тундру и пляжи Камчатки мимо мыса с жарким названием Африка я бы хотел повторить.

Спойлер к третьему дню похода :)

Фото: Uykoal, Владимир Лукьянов и другие участники похода
Текст: Uykoal

Маршрут проходит по полуострову Камчатский  (это Усть-Камчатский район – самый север камчатской трассы) и включает в себя пеший переход  около 30 км по вездеходной дороге в тундре до берега Берингова моря и потом больше 100 км по дикому пляжу через три живописных мыса с десятками речных бродов по тихоокеанскому побережью с пересечением границы Берингова моря и Тихого океана. Практически весь маршрут был мне знаком (я не раз бывал там на квадроцикле), кроме участка от мыса Африка до реки Пикеж. Именно этот участок меня и интересовал больше всего: там находится мыс Чёртова Мельница с каменным прижимом в 3-5 км длиной, проходимость которого вызывала сомнения.

Для начала мне необходимо было встретиться с группой туристов в посёлке Усть-Камчатск. Группу набирали на материке в помощь научным сотрудникам: мол, спонсируете выход ботаников на поиски редких растений, а заодно и сами гуляете, видите Камчатку с необычного ракурса, участвуете в научных изысканиях, постигаете все прелести походной жизни – сто зайцев одним выстрелом. В итоге группа собралась разношёрстная, все молодые и сильные, готовые к приключениям, но не предполагавшие, с чем им придётся столкнуться в походе. Нельзя сказать, что народ сдулся на маршруте, но то, что ждало впереди, для многих стало неожиданностью, и не для всех приятной.

Группа во главе с ботаником

Ребята прибыли в Усть-Камчатск на проходимой вахтовке (неубиваемый ГАЗ 66). Трасса у нас на Камчатке грунтовая, и передвигаться по ней на такой машине то ещё удовольствие, я вам скажу: тряска, жара, пыль... Поэтому вечером, не доехав до посёлка 24 км, уставшая группа остановилась на постой на базе отдыха, а я успел спокойно собрать рюкзак, с тревогой поглядывая на чёрные тучи, сгущающиеся над горами полуострова Камчатский. Прогноз погоды был неутешительный. Если вся предыдущая неделя отметилась жарой и солнцем, то на время похода обещали дожди и ветер. Оставалось надеяться на дождевики, запасную сухую одежду или на то, что метеорологи врут. Встретиться с народом договорились на паромной переправе утром.

Усть-Камчатск. Перед паромом

День первый. Начало пути.

Лёгкий утренний тремор, который всегда есть перед новым неизведанным маршрутом, развеял адски горячий кофе. Все сомнения в целесообразности маршрута и весе рюкзака – отброшены как несусветная ересь. Жду машину и лечу на всех парах на паром. Там у «Сосновки» уже ждет «шишига» (ГАЗ 66), набитая такими же, как я, авантюристами. Разница между нами значительна: я чётко знаю, куда иду и что меня ждёт, а ребята идут навстречу созданным организаторами образам, зачастую слишком радужным.

Переправились через протоку Озёрную на первом пароме. Меня усадили в кабину, дабы показывал дорогу до точки заброски. Утро радует солнышком, однако над горами начинают темнеть тучки. Проехав по морской косе 12 км до села Крутоберегово, углубляемся  в лес, теперь наша дорога уже лежит вдоль самого большого на Камчатке озера – Нерпичьего. Озеро мелкое и широкое, что в сочетании с сильными ветрами вызывает нехилые штормы, унесшие немало жизней. Через полчаса без особых приключений добираемся до капитального моста через реку Белая. Подумать только: через несколько дней мы должны оказаться как раз напротив, за горами полуострова на берегу Тихого океана.

Река Белая

К слову, именно отсюда в 1953 году начался загадочный маршрут пропавших геологов, не найденных поныне, но это отдельная тема и отдельный повод для похода. Кому интересно, вот ссылка на форум где обсуждают эти события.

А мы, закончив фотосессию, углубляемся в лес, где грунтовка вскоре сменяется лесной колейкой, и появляются первые коварные ручьи. Опасность заключается в том, что эти на первый взгляд обычные речушки на деле – очень глубокие расщелины. Как и многочисленные озерца вокруг, они обычно имеют чёрный цвет. Это так называемые «линзы» или «бездонные тундровые озёра», небольшие, но очень глубокие. В таких линзах на Камчатке военные раньше хоронили оружие и даже технику. Преодолев один из таких ручьев, перед вторым бравая «шишига» встаёт: водитель один, и если на обратном пути он застрянет, разматывать стропы лебёдки будет некому. Риск остаться одному куковать в лесу его не прельщает. Тем более что по этой дороге машину встретить можно в лучшем случае раз в месяц, и за помощью придётся возвращаться пешком до села Крутоберегово около 20-25 километров. В любом случае доехали мы достаточно далеко, почти до самого перевала, с которого и планировали стартовать. Разбираем рюкзаки, пьём чай, народ восторженно уничтожает красную икру, подаренную водителем. После этого прощаемся и «шишига» скрывается среди деревьев.

Открываем счёт: наш первый медведь

И вот снова привычная тяжесть рюкзака, и ленточка дороги петляет среди деревьев. Погода пасмурная и прохладная, чувствуется, что лето кончилось, комаров почти нет. Начало пути – всегда лёгкое возбуждение вперемешку с искренней радостью. Несмотря на высоту, в берёзовом лесу встречаются тундровые болотистые поляны. Мы движемся быстро и вскоре выходим к перевалу. Спуск с него крутой, состоящий из двух уступов. Нарезанная вездеходами колейка размывается ручьями и становится для любой техники большой проблемой.

Спуск с перевала

Перевал я считаю началом настоящего похода, так и планировал, пусть мы до него не доехали буквально 5-6 километров. Здесь начинается тундровая долина, по которой мы пройдём между сопок до самого берега Берингова моря. От перевала до пляжа не более 15-20 км. Путь лежит по всё той же вездеходке, иногда утопающей в затопленных участках тундры, но всегда видной – потеряться не получится!

Настоящий камчатский пёс Бэк

Под перевалом течёт ручей Буйный, который в один прекрасный момент повернул по колее и пошёл вдоль дороги, залив всю низину под крутым склоном сопки. Пройти по дороге в итоге не получается – воды выше пояса, поэтому ползём вдоль склона сопки, где за несколько наших прорывов на квадроциклах уже спилено много деревьев и кустов.

Ручей Буйный

Вся группа шла в болотниках, а я в угоду весу взял с собой только кроссовки и неопреновые шлепки для прохождения бродов. В итоге мокрые были все: и народ в тяжёлых фирмовых сапогах, и я в своей лёгкой обувке, ибо в бродах болотники рано или поздно заливало (либо они рвались), а я, ленясь переобуваться каждые сто метров, замок практически сразу.

После брода через ручей мы наткнулись на эпичный памятник людской глупости: почти целый вездеход, брошенный ржаветь в тундре. Это следы прошлогодних «приключений» мужиков с мыса Африка («африканцев» в народе), после которых их пришлось спасать пожарному подразделению из Усть-Камчатска. Дело было в ноябре, и спасателям пришлось буквально отковыривать «африканцев» от железа, те обморозились нехило и уже ходили под себя… А причина событий банальна, и она любому понятна, кто заглянет в салон умирающего вездехода: гора бутылок огненной воды так и лежит там, как символ всех бед на Руси. Ну, или почти всех))) Кстати «африканцы» живы-здоровы, так и работают на мысе, только наказаны и понижены, что оставило унылый след на их суровых лицах.

На следующем привале, пока народ, развалившись на кочках, с упоением поглощал шикшу, Вова (ботаник и глава группы) спустился к ближайшему озеру для поиска редких растений. И – бинго! Он сразу нашёл какую-то редчайшую кувшинку.

Ну очень редкая кувшинка

Пока вокруг Вовы собирался восторженный стихийный консилиум, вдалеке появились две камчатские «коровы» и спокойно паслись на тундряке. Это самое важное для медведей время в году: период, когда они на ягодах нагуливают жир, – залог благополучной зимовки.

Камчатские коровы настолько суровы...

Лето в этом году было холодное, много воды, мало солнца. Но, несмотря на это, ягоды всё же уродилось много, правда, окончательно поспеть к концу августа она так и не успела.

... и не только коровы - на ягоде пасутся все!

Никуда толком дойти в этот первый день мы не успели, гиды решили, что уставшие люди нуждаются в отдыхе, и, пройдя без проблем реку Перевальную, мы встали на ночлег около шести вечера на берегу одного из многочисленных ручьёв, которые, словно трещины, разрезают тундру.

Река Перевальная

До ночи ребята в поисках редких растений сделали еще одну радиалку, к дальнему озеру, но, видимо, удача решила, что кувшинки с них достаточно. После дружного сбора дров, поедания шикши и голубики все собрались на ужин и вечернюю лекцию о структуре и назначении природных парков на Камчатке. А я после ужина, раздосадованный, что прошли так мало (всего около 15-17 км), почитал книжку и уснул под тихие разговоры у костра.  

День второй. Выход к морю.

Утро не принесло такого желанного солнышка. Погода ещё больше скурвилась, облака упали на сопки, затянув низины моросью и туманом. Пока ребята раскачивались, неспешно убирали палатки и готовили сытный завтрак, я закинул кружку кофе и выдвинулся вперед, предполагая, что на каждом ручье и болотце мне придется переобуваться, и я так или иначе начну отставать от группы и в итоге их задерживать. Однако мой расчет не удался. Несмотря на самый конец лета, воды в тундре было очень много, и целые участки дороги по 100-200 метров просто утонули в болоте. Кроссовки, более-менее просушенные ночью, я замочил практически сразу же. Дальше шел в дайверских ботах без носков: ноги в воде, но тепло. Однако и так далеко от группы уйти не получилось, вскоре дорога начала подниматься и уткнулась в плотные заросли кустов и ольховника. Проходить через такие места да ещё в конце лета в одного я не решился – очень вероятна встреча с медведем, причём на крайне малых дистанциях.  Поэтому я положил рюкзак и около часа ждал ребят у обочины, поедая шикшу и неспелую голубику.

На мою радость, сегодня группа шла быстро. Мы лихо перемахнули равнину и вышли к округлой сопке с незамысловатым названием Кругленькая (у «африканцев» она аппетитно называется Булочкой). Ближе к берегу моря тундра резко сужается, вдоль береговой линии идёт холмистый хребет, и проход через этот кряж – узкий коридор, посреди которого как раз и стоит одинокая Булочка, словно уснувший великан, охраняющий выход к морю. В связи с тем что это единственный проход с моря на тундру, где в обилии произрастают шикшовники, голубика и прочая вкуснятина, на этом участке всегда много медведей, переходящих на ягодники или возвращающихся к пляжу. В хорошую погоду уже отсюда видна голубая полоска моря. Однако мы этой красоты так и не увидели: морось только усилилась, иногда срываясь в плотный обложной дождь.

Гора Кругленькая (Булочка)

Народ всё-таки не выдержал темп, стала заметна усталость на привалах, появились отстающие. Никакие дождевики и болотники не спасали от усилившегося дождя, все вымокли до нитки, начали замерзать. Скорость упала. Ко всему прочему дорога пошла уже через лес, на склоне сопки, где местами в глубоких вездеходных колеях образовались огромные лужи, обойти которые по заросшей «джунглями» обочине не всегда получалось. Пришлось идти вброд по этим зыбунам, постоянно вклеиваясь в илистое дно.

Пару раз замечали на дороге свежие следы мишек. Следов на дороге было полно, но пару раз попадались именно свежие! То есть медведь свернул с дороги прямо перед нами, за минуту, максимум десять. Причины: либо осторожничал, почуяв нас, либо его отпугивал лай Бэка – собаки, которую руководители руппы взяли с собой.

После очередного привала я снова решил идти вперёд один. Группа совсем замедлилась, и шагать дальше в таком темпе да ещё с мокрыми ногами… По моим прикидкам, до моря оставалось совсем чуть-чуть – от 2 до 5 км. В общем, пока ребята перекусывали, я выдвинулся вперед один. И, честно, почти сразу об этом пожалел, потому что буквально через минут двадцать я на очередном повороте встретил здоровенного медведя, который встал на задние лапы в траве у дороги и в упор смотрел на меня. Разделяло нас с михалычем всего метров десять… Для михалыча это расстояние – два прыжка, для меня – всего секунда-полторы жизни. Конечно, я бы не успел ничего сделать, поэтому просто заорал благим матом прямо на ходу, попутно судорожно и тщетно нащупывая фальшфейер в боковом кармане рюкзака. В такой ситуации я был уже раза четыре, это реально опасно. Дело в том, что медведя никогда не стоит ставить в условия неожиданности,  когда вдруг встречаешься с ним нос к носу. В таком случае очень вероятное поведение зверюги – ударить лапой и бежать, подобных случаев зафиксировано очень много, и это едва ли не самая распространенная причина «нападения» медведя на человека. Поэтому в местах, где возможна встреча с медведем на близком расстоянии, всегда стоит проводить «профилактику», т.е. делать всё, чтобы хозяин узнал о твоём присутствии – шуметь, петь, орать. Я же пренебрёг этим правилом от усталости и тупо расслабившись. Как понимаете, мне снова повезло… медведь пару секунд посомневался и спокойно скрылся в густом шаломаннике. Если бы мишка понимал, что я кричал ему вслед, думаю, он бы вернулся и дал мне на орехи. Но, слава богу, мне повезло и в этом случае. Отдышавшись, я решил, что возвращаться к группе смысла нет, и пошёл дальше, теперь уже насколько можно громче распевая песни и приготовив фальшфейер (взял в руку, открутил крышку, надел на палец пусковое кольцо). Конечно, встреча с «хозяином» неслабо простимулировала, и ноги сами понесли меня быстрее. Дорога пошла резко вверх и, задыхаясь от изнурительного темпа и адского вокала (спел все песни «Ляписа Трубецкого», которые вспомнил), я минут за сорок вышел на берег моря.

Море Беринга вздыбилось. От горизонта до горизонта по серо-голубой вольнице к берегам Камчатки неслись несметные табуны, и гривы их кипели и пенились. С непрекращающимся рёвом огромные волны разбивались о берег, а ветер нёс морскую пыль и клубы пены по пляжу к заросшей высокой травой террасе под сопкой.

Времени созерцать величие игр Посейдона у меня не было. Мокрого насквозь, в ботах с водой внутри, меня начинало потряхивать от холода. Нужно было срочно разводить костёр. Бросив рюкзак в траве, я прошёлся по пляжу и собрал все мокрющие коряги, что нашёл поблизости. Сложив небольшой «сруб», я к разочарованию своему обнаружил, что горелка, которой я обычно разжигаю печки и костры, замокла, как и всё, что лежало не в целлофане. Пришлось разжигать фальшфейером. Но погреться у огня я не успел: показались ребята, выбрали место для лагеря в траве под склоном сопки, стали ставить палатки.

Пока ставили лагерь, совсем рядом (метров 40) появился любопытный молодой мишка, быстро ретировавшийся под сопку от криков людей. Уставший бегать и лаять Бэк упал у палатки и полностью игнорировал появление «хомяка». От лагеря до мыса Африка осталось всего 6-7 километров, но туда было решено идти на следующий день. А сегодня решили прогуляться 5 км в другую сторону, к живописным водопадам, спадающим на пляж с Заячьего плато. 

К водопадам пошли не все, самые уставшие остались в палатках, а я присел у костра, пил кофе и сушил обувь.

Как только ребята скрылись из виду, по вездеходке мимо лагеря опять пронёсся тот самый молодой мишка, видимо, совсем спутанный нашим неожиданным появлением на его земле.

К моему удивлению, группа, ушедшая на водопады, вернулась очень быстро – всего через час-полтора. Оказывается, на другой стороне реки, которую надо было перейти, их встретил медведь, «не пустивший дальше». Мишка спокойно сидел себе на берегу и думал о бренности бытия, когда на него начал с лаем нападать Бэк. Медведь не только не убежал, но стал настойчиво прогонять надоедливую псину. Шум к созерцанию не располагает, однако… Видимо, такое поведение убедило моих спутников в правах мохнатого на этот участок суши, и они повернули назад. Медведь показался народу «огроменным», но, судя по фото, эмоции добавили мишке годков и весу.

Кстати, собравшись у костра, мы снова увидели того самого назойливого молодого мишку, что приходил раньше. Теперь он был совсем близко в траве. Конечно, его появление снова было неожиданностью и произвело фурор.

Медведь явно пренебрегал инстинктом самосохранения, раз за разом всё ближе подбираясь к такой большой группе людей (с собакой и костром к тому же).  Гиды приняли решение дежурить ночью. По-моему, это было бессмысленно, но не я вёл группу, а лишняя предосторожность никогда не лишняя. Всех поделили на пары.

Дежурить нужно было по часу, моё время выпало на «час волка» – самый тёмный и волшебный час перед рассветом. Символично. Символы всегда рядом с нами, особенно, когда мы их сами ищем.

Погода то улучшалась, то портилась, и сквозь туман начал вырисовываться силуэт маяка на мысе Африка, огонёк которого в сумерках наполнил всё вокруг какой-то грустной мистикой.

Выспаться до дежурства толком не удалось, всю ночь просыпался от света фонарей наших караульных и их забавных речей. Мне кажется, ребята не предполагали, что в походе нужно будет нести дозор и находиться в такой близости от медведей. Про дозор я, конечно, тоже не думал, но, как и медведи, всё естественно и интересно.

Продолжение следует :)