 |
| На мысе Монастырский наволок |
Поезд до Кандалакши идёт чуть больше суток и стоит в сезон
от 3000 руб. Дальше, до Апатит, всего 1,5 часа езды и минимум 800 рубликов,
хотя мне пришлось в итоге взять билет за 1200 руб. А всё потому, что автобусов
из Кандалакши до Апатит нет, электричка
ходит несколько раз в неделю, машин мало, и даже на сервисах поиска попутчиков
я на свои и ближайшие к ним даты ничего не нашла. Поздно поняла, что можно было
взять билет до Апатит, а в Кандалакше сделать «остановку в пути», но – что сделано,
то сделано. Эти два города общаться не хотят.
 |
| Река Нива |
В Москве как раз начиналась запоздалая жара. До поезда шла в
шортах и сандалиях и думала, как бы не помереть в поезде от духоты. Фирменный «Арктика»
оказался кондиционируемым и даже с биотуалетами! Моя верхняя плацкарта, как
всегда, была слишком короткой, а внизу тётка за сутки почти не просыпалась –
дрыхла и храпела на весь вагон. В общем, пришлось мне почти сутки ютиться на
своей полке, гулять по поезду, сидеть на подоконнике в начале вагона и кушать
давно забытые заваренные пюре и плавленые сырки. Длительное горизонтальное
положение сыграло потом свою роль в чуть не сорвавшемся для меня отпуске, но
всё по порядку.
 |
| Перешеек после древнего лабиринта |
После Петрозаводска, до которого всего 12 часов езды от
столицы, потянулись озёра и болота. Я свесилась с верхней полки и уставилась в
окно. Спустя почти сутки после выезда поезд въехал в другой мир… Сначала я не
могла понять, что не так со счётом времени. Мне казалось, что кровавый закат,
отражающийся в окружающих пути бесконечных водных пространствах, начался давно.
Как-то подозрительно давно. Опять же в теории я прекрасно знала, как меняется
длительность дня после преодоления Полярного круга, но на практике не сразу
понимаешь, что происходит. Закат был по-настоящему бесконечным! Полвагона
проснулось и молча смотрело в окно. Небо почти чистое, только у горизонта на
западе высокие перистые облака, которые покраснели, впитывая в себя скупой
северный солнечный свет, и так и остались висеть на несколько часов, пока
краешек солнечного диска подглядывал за поездом из-за горизонта, не собираясь
проваливаться вниз. В один момент поезд вырвался на открытое пространство, и
вот тут я пожалела, что фотоаппарат лежит глубоко в рюкзаке! С обеих сторон
была просто вода. Я прилипла к стеклу, чтобы понять, не летим ли мы по воздуху,
и увидела краешек насыпи, по которой проложены пути. Поезд мчался по насыпи
прямо посреди озера (или что это там было)! Как в «Унесённых призраками», зуб
даю!
 |
| По мурманской дорожке |
Фантастический закат закончился отсутствием ночи. Небо стало
чуть мрачнее, облака ушли в сторону и потухли. Справа и слева появлялись и
исчезали огромные водные пространства. Мы ехали уже почти по Белому морю.
 |
| Вокзал в Кандалакше |
В 6 утра я вылезла в Кандалакше. Пасмурно и холодно. За пару
недель до поездки бронировала самый дешёвый хостел, но там заезд в 2 часа дня.
Решила дойти, оставить вещи и пойти гулять. Низкая, с плохими
дорогами и вездесущим серым цветом Кандалакша была безлюдна. Дошла минут за 40
до хостела «Гринвич» на Первомайской, останавливаясь у каждого столба и читая
объявления. Чаще всего встречались магазины алкоголя, несколько аптек и
супермаркетов. Допотопное здание торгового центра с завлекающими вывесками в
стиле 90-х. Советская гостиница «Беломорье» в козырном месте в центре. Пара
кафешек. Редкие утренние автомобили, преимущественно отечественные вёдра
возрастом от 10 лет и старше. В общем, глухая провинция, которая, наверное,
тоже ненавидит Москву и считает её средоточием всероссийского зла, как и любая
глубинка. Неправильно всё у нас устроено, ох как неправильно.
 |
| Есть, чем гордиться |
Отель «Гринвич» оказался отдельно стоящим новым зданием. Мне
открыла горничная, сказала, что номера в хостеле заняты и не освободятся до
завтра. Попросила подойти позже, когда администратор придёт. В общем-то, я бы и
в палатке переночевала, поэтому пока меня вопрос жилища не волновал, надо было
только рюкзак свой 20-и килограммовый кинуть и поесть. Мне выделили угол, дали
переодеться, пустили в тёмную, ещё не ожившую столовую, выдали кипяток. Позавтракала
остатками еды из поезда. Горничная очень красочно и с кучей подробностей
рассказала, как найти экотропу вдоль Кандалакшского залива и подняться к
телебашне. «Но туда одна не ходите, очень прошу! Там медведей каждый раз
встречают». Заботливая такая, тёплая женщина. Пришлось пообещать, скрестив за спиной пальцы.
 |
| Вид со скалы Барыня на остров, где я вымокла |
Тучи стояли низко. Город постепенно просыпался и удручал ещё
больше. Удивило количество уродливых лиц на улицах: перекошенные от алкоголя,
щербатые женщины, мужчины со шрамами на лицах и частично без зубов, даже подростки
какие-то обрюзгшие, угловатые, некрасивые, с яркими голубыми тенями на веках
или бритые под ноль с чёлочкой. Как всегда бывает, на том же тротуаре
встречались и абсолютные их противоположности: мальчишки с модными стрижками на
бээмиксах, девчонки в шортиках на пробежке, кучерявые ангелы лет пяти. Молодые
всё-таки преимущественно красивые, модные, с огоньком в глазах. Куда всё это
девается? Или они куда-то деваются? Наверное, молодёжь уезжает учиться и уже
никогда сюда не возвращается. Только те, с тенями и чёлками, не уезжают никогда…
 |
| Мелкая северная шикша, или вороника по-местному |
Мне повезло. Где бы я ни останавливалась, что бы ни
спрашивала, лица попадались приятные, отвечали вежливо, чересчур подробно.
Кандалакша вообще оставила впечатление странное: уродство с одной стороны и непосредственность
и приветливость с другой. Сейчас город развивается за счёт туризма, может, лет
через тридцать здесь всё будет по-другому. Туристов достаточно – не раз с
улыбкой здоровались на улице со спортивного вида людьми в треккинговых ботинках
и с рюкзаками за спиной. Сюда едут больше рыбаки и любители сплавов
и каякинга, часто на машинах. Отсюда уходят либо по рекам, либо едут дальше в
сторону Умбы и Варзуги, к просторам Белого моря. Уютный уголок этого холодного
моря – Кандалакшский залив – тоже богат рыбой и всякой морской живностью: от
особо охраняемых уток гаг до белух и лахтаков.
 |
| Немного суровая экотропа |
В заливе огромное количество островов. Когда-то здесь
добывали жемчуг, и кокошники кандалакшских невест были самыми богатыми на Руси,
но браконьеры сделали своё чёрное дело – жемчуга больше нет. Вообще поморская
культура была намного более развитой, чем нам известно из школьных учебников
истории (если вообще что-то известно). По берегам Белого моря найдено огромное
количество сейдов – древних культовых сооружений, магических лабиринтов, к
одному из которых я как раз направлялась, древних кладбищ. Потомки поморов до
сих пор живут по берегам моря, но всё уже настолько смешалось в доме Облонских,
что их не отличишь от остального населения.
 |
| Древний лабиринт, из которого не предусмотрено выхода |
За завтраком в хостеле нашла в интернете несколько заметок
путешественников о Кандалакше. Рассчитав время – у меня были всего сутки – и прикинув
расстояния, решила идти по экотропе вдоль залива. Тропа начиналась от мыса Монастырский
наволок. Местные пожимали плечами на вопрос, как туда добраться. Пришлось идти
по наитию и по скудному описанию в интернете. Слава богу, идти было совсем
недалеко. Выйдя на окраину Кандалакши и перейдя мост через Ниву, свернула с
дороги на Мурманск вправо, на отдалённую улицу Заречную. Километра два шла по
асфальту среди леса, пока не вышла в частный сектор, где дома показались
какими-то бедными, мрачными, тяжёлыми. В огородах цвела картошка, других
культур почти не видела. Спросила у копавшейся в огороде женщины, где мыс Монастырский
наволок. «А вот он!» – она показала вперёд по дороге. И, действительно, ещё сто
метров – и передо мной открылся залив.
 |
| Огороды на Заречной улице |
Сначала – маленькое поморское кладбище и памятник жертвам британской интервенции. За ним открывается большая вода. На фоне пасмурного низкого
неба, чуть приоткрытых сопок и тёмной от погоды воды до самого горизонта лежат
острова. Берег – гладкие камни, поросшие мхом, или косые скалы. От всего веет
холодом и севером, на всём лежит отпечаток какой-то седой старины что ли и
суровости. В первый момент просто расплакалась от переизбытка эмоций и
долго-долго сидела на берегу под кладбищем, смотрела на волны, мочила в них
пальцы, писала заметки в линованную тетрадь. Народу никого. От этого тут ещё
приятней.
 |
| Погода не балует |
Экотропа тянется вдоль берега, в одном месте уходит высоко
на скалу Барыня, снова спускается в сосновый бор, выходит к литорали, потом к
песчаному пляжу и крохотному полуострову, на котором расположен древний
лабиринт, служивший ритуальным целям древних саамов или поморов. Всего пути в
одну сторону километра 4, но над скалой сильно теряется скорость, потому что
лезть приходится небыстро и аккуратно (ох, и весело же тут неопытным туристам,
наверное). Дальше расположен островок, на который легко попасть через узкую
полоску воды от полуострова с лабиринтом. Там, собственно, ничего уже нет, но
просто приятно посидеть на песке. По дороге обратно с островка попала в прилив,
и полоска воды, отделявшая меня от суши, превратилась в полосищу глубиной по
пояс. В условиях +13 градусов с сильным морским ветром с холоднющей водой и при
полном отсутствии чего-либо для переодевания идти дальше было крайне неприятно.
За всё время, как спросила дорогу у тётки в огороде, не встретила ни одного человека,
только на обратном пути у лабиринта стоял мужчина, закинув руки за спину, без
рюкзака, в тёплой куртке, на приветствие не ответил… Бррррр.
 |
| Кто-то развлекался на тропе |
По пути обратно вдруг заболели колени, да так, что пришлось
останавливаться и растирать их руками, что, впрочем, не помогало. Со скалы
Барыня долго не могла спуститься, сидела, ждала, пока острая боль спадёт.
Сидела так тихо, что гаги подплывали совсем близко, а потом над водой
показалась большая тёмная усатая голова, долго неподвижно смотрели друг на
друга, а когда я всё-таки потянулась к фотоаппарату, голова поднялась выше, и
огромное мощное тело, которое она венчала, мягко скользнуло по поверхности
воды. Вот так неожиданно я встретила опасливого лахтака.
 |
| На острове |
К моменту возвращения на мурманскую дорогу от боли в глазах
стояли слёзы, но идти в хостел не хотелось. Хотелось ещё подняться на
высочайшую точку в округе – гору Крестовую. Пошла, хромая, вверх по дороге,
дошла до мотеля «Гора Крестовая», вышла к горнолыжным подъёмникам. На горе высится
крест, идти оставалось метров 600, но колени отказались наотрез. Повздыхала,
пошла обратно. Чёрт дёрнул весь обратный путь преодолеть пешком, еле волоча
ноги, а ведь могла застопить машину. Мало того, прошла мимо хостела, чтобы
заглянуть в местное кафе «Канда» и пообедать. Ума палата.
 |
| Особо охраняемые утки гаги |
В кафе работал телевизор на стене, и от этого ещё острее ощущалось отсутствие посетителей. Очень вежливая, симпатичная и
совершенно неулыбчивая официантка на мой вопрос, есть ли что-то из местной
рыбы, сказала: «Из рыбы треска в кляре» Я: «Местная?» Она: «Ну рыба как рыба».
Я не стала настаивать, взяла. Было, кстати, очень вкусно. Особенно понравился
десерт из вроде бы их собственной кондитерской. Цены не сказать чтобы низкие,
но в Москве такой обед обошёлся бы не в 500 руб, а в добрую тысячу.
 |
| Всё тлен |
В хостеле меня встретила администратор, долго смотрела в
журнал, где было написано, что забронированная мной комната на 8 человек
полностью занята. Я еле стояла у стойки на подкошенных ногах, пройдя в этот
день всего 16 км. Мне выдали номер 14, который оказался двухместным
бизнес-номером. Вот это подарочек! И вместо того, чтобы до вечера гулять, я с
четырёх часов дня лежала в постели, густо намазавшись Диклофенаком, пыталась
сдать обратный билет до Москвы (сдала) и утренний билет в Апатиты (не
получилось), чтобы заменить их на поездку в Мурманск, где уже присмотрела
хостел и попутку до Териберки. Идти в поход в состоянии, когда больно дойти до
туалета, не представлялось возможным. Но мой организм любит выдавать
непредвиденные фокусы, и через два дня в походе я была здорова, как бык. Пока
же искала спонтанную возможность поездить и посмотреть Север без рюкзака.
 |
| Мой внезапный номер |
Долго не могла уснуть, а в 7 утра поезд до Апатит. Решила
доехать, переночевать в палатке ночку, пока не решу, что делать дальше, и
распрощаться с походной группой, чтобы не мешать людям нормально идти и не
рисковать окончательно своим здоровьем. После таких же адских болей на
Толбачике колени прошли за сутки с небольшим, вот и сейчас была смутная надежда,
что отпуск так дебильно не кончится. За окном было всё так же пасмурно и
светло, когда я, наконец, поняла, в чём дело. Два часа ночи. За Полярным
кругом. И в три, и в пять ничего не поменялось.
 |
| Кандалакша днём и для сравнения: |
 |
| Кандалакша глубокой ночью. Найди 10 отличий. |
Утром пошёл дождь. Колени позволили принять душ, но дойти на
них до вокзала я побоялась – вызвала такси за 100 руб. Таксист рассказал, что
на выходных поедет рыбачить, это же самый лучший отдых! Из
поезда выгрузились десятки новых туристов (странно, вчера я была одна
высадившаяся с того же поезда), а загрузилась я одна. В вагоне почти пусто.
Выпила чаю, прошла в соседний вагон и познакомилась с будущим инструктором
похода по Хибинам, рассказала про колени. Он успокоил, что сегодня идти
километра полтора, потом можно до вечера торчать в лагере, а потом – будем
посмотреть. Так, нагулявшись по Кандалакше десять часов и пройдя всю экотропу,
я уехала с Белого моря с обещанием себе – обязательно вернуться. Не в саму
Канду, но на море чуть дальше по шоссе. Здесь красиво, спокойно, уютно.
